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Millionenschaden

nospam@example.com (Jens) — Tue, 10 Aug 2010 11:03:06 +0200

Ho Chi Minh Stadt

Die schwüle Hitze Südvietnams hat uns wieder. Nach einer 8 Stunden langen, extrem ermüdenden Busfahrt (von Busfahren hab ich erstmal genug) sind wir vor drei Tagen in Saigon gelandet, das "eigentlich" Ho Chi Minh-Stadt heißt, seit Nordvietnam den Krieg gewonnen hat. Doch alle hier sprechen von Saigon, der "Motorbike City", hektisch und chaotisch. Und gefährlich. Die Vietnamesen sind davon überzeugt, dass die Straßen hier voller Banditen sind. Und ich kann denen nur Recht geben. Böse Stadt. Gefährliche Stadt!

Der erste Abend hier dauerte wieder mal etwas länger, und je nach Stimmung und Situation kann es schon mal passieren, dass man die Zeit vergisst. Deshalb ist aus unserer geplanten Zweitages-Mekong-Delta-Tour nichts geworden. Aber wie sich herausgestellt hat, war das gar nicht schlimm.

Typische Hockhaltung

Weil corinna sich ausruhen wollte, bin ich alleine losgezogen. Einfach mal Richtung Downtown, Richtung Saigon River. Weil mir der Weg über die zerklüfteten und zugestellten Bürgersteige zu anstrengend war, bin ich durch den kleinen Park gegangen. Ich setzte mich hin, sah mir die Karte an, und dann stand plötzlich ein schwarz gekleideter Transvestit neben mir. Er trug eine riesige verspiegelte Sonnenbrille, hatte langes schwarzes Haar, weibliche Gesichtszüge und lispelte mit einer hellen männlichen Stimme. Er zog ein paar Postkarten raus. "Wanna buy? Wanna buy? Very cheap!" Jaja, sind wir ja gewohnt. "No buy" sagte ich ganz routiniert, beachtete ihn nicht und ging davon.

Nen Regenponcho haben alle dabei

Doch der Kerl ging mir nach. Plötzlich stand er neben mir. "Where you from, he?" Ich ging weiter. Dann grabschte er mich an, eine Hand griff in meine Rippen, mit der anderen packte er meine Eier und drückte kräftig zu. Er hechelte wie ein tollwütiger Hund und sagte: "Wanna Boom Boom? Sex Sex? He he?" Ich bekam Angst, riss mich von der Sau los, rannte ein paar Meter davon. Dann blieb ich stehen und grinste zunächst in mich hinein, weil ich die Situation so abartig fand, dass sie wieder witzig war.

Und dann merkte ich, dass mein Geldbeutel fehlte.

Ich drehte mich um, doch der Kerl war natürlich über alle Berge. Ich suchte das gesamte Gebiet ab, aber vermutlich war er sofort auf einen Roller gesprungen und abgehauen.

irgendwo in Saigon

Mann! Ich bin von einem Transvestiten ausgeraubt worden! Scheiße! Und das natürlich gerade, als ich etwas mehr Geld in der Brieftasche hatte. Ich splitte ja meine Wertsachen. Die Kreditkarte und die großen scheine in die Innentasche unter der Hose und das Geld das ich täglich so brauche im Geldbeutel.

Jedenfalls ist nun meine EC-Karte weg und rund 1 Million Dong (die Kreditkarte hab ich noch). Ich weiß nicht mehr, was ich sonst noch drin hatte. Mit der EC-Karte kann der Kerl nichts anfangen, er hat sich aber vermutlich sehr über die Kohle gefreut. Das sind immerhin rund 40 Euro. Und mein schöner Geldbeutel ist weg. Argh.

Brillenverkäufer und Touristen

Das war kein guter erster Tag in dieser Stadt. Seither laufe ich extrem vorsichtig durch die Gegend und halte auch meinen Rucksack mit beiden Händen fest, weil ich Angst davor habe, dass ihn mir irgendein Rollerfahrer wegreißen könnte. Es ist auch recht anstrengend, hier im Backpacker-Viertel unterwegs zu sein. Überall wird man angelabert. "Motobike?" an jeder Kreuzung. "Shoeshine?" "Massa?" "Here, Sir, good restaurant, very cheap!" "Want sunglasses? Very good!" "Come in, good T-Shirt!" Und selbst wenn man in einem Restaurant an der Straße sitzt, steht plötzlich ein Brillen- oder Bücherverkäufer hinter einem und wartet darauf, dass man ihn beachtet. In der Nacht umschwärmen dutzende Kids die Backpacker in den zahlreichen Bars. Man wird frech von ihnen angetatscht, und selbst wenn man böse wird, kommen sie stur immer wieder zurück, um ihre Feuerzeuge zu verkaufen. In der Markthalle ist es noch viel schlimmer. Die Gänge sind gerade mal einen Meter breit, und wenn man hindurch läuft, wird man von allen Seiten begrapscht und sogar festgehalten. Sie fassen einen ans Hemd und sagen "Here, same same, many color!" - und dennoch verkauft jeder Laden in der Halle genau das gleiche wie der daneben. Etwas zu finden, was außergewöhnlich ist, ist nicht einfach. Und wenn, dann ist es ziemlich teuer.

Auf dem Mekong

Bücher, Filme, Computerspiele und Software gibt es hier nur im kopierten Zustand. An jeder Ecke. In jeder Stadt. Bücher zu finden, denen man den Kopierer nicht ansieht, ist gar nicht so einfach. Man kann hier auch ganze TV-Serien kaufen, Prison Break, Friends, oder Star Trek. Alle Staffeln auf einer Handvoll DVDs, eingepackt in ein nett designtes Cover. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie scheiße die Qualität sein muss.

Ich war auch in einem Elektronikladen. Fernseher, Computer, Handys. Die gesamte Unterhaltungselektronik ist nur wenig günstiger als bei uns. Ein einfacher Computer kostet 400 Euro, ein kleines Laptop mindestens genau so viel. Ich frage mich ernsthaft, wer sich das hier leisten kann. Das passt überhaupt nicht mehr in das sonstige Preisgefüge hinein. Man kann hier für 300 Dollar einen Roller kaufen, tankt 15 Liter Diesel für einen Euro, aber das Mini-Laptop ist teurer. Sehr seltsam.

Romantische Bootsfahrt...

Gestern haben wir eine Tour ins Mekong-Delta gemacht. Wir sind uns vorgekommen wie in einem schlechten Vergnügungspark. Nach einer 2 Stunden langen, sehr holprigen Busfahrt, wurden wir zunächst durch einen Souvenirladen auf ein Boot verladen, über den Fluss kutschiert und dort wieder zu den Souvenirs geführt. Dummerweise hat Corinna sich eine Blasenentzündung eingefangen, und so konnte sie das bisschen, was einem an diesem Ausflug überhaupt noch hätte gefallen können, nicht mehr genießen. Der Tourguide organisiert irgendwas, und nach einiger Zeit kam ein Mädel auf dem Roller angefahren und brachte Antibiotika. Ein halbes Päckchen Tabletten für nicht mal 1 Euro. Bekommt man hier ohne Rezept in der Apotheke.

...

Nach einer "Demonstration traditioneller vietnamesischer Musik" (natürlich mit Bettel-Schälchen) wurden die Touristen weiter gedrückt in ein kleines Restaurant, wo man den Honigtee, den es zu probieren gab, auch gleich kaufen konnte. Und dann die "romantische Fahrt im Ruderboot durch einen der winzigen Kanäle im Mekong-Delta": Die Ruderboote fuhren dicht an dicht hintereinander her, und die Frauen auf den Booten, die auf der Gegenfahrspur zurück fuhren, riefen jedes Mal: "Give money, give money!" So nervig, dass man in Versuchung kam, überhaupt nichts zu geben. Das einzige, was halbwegs authentisch war an diesem Ausflug, war die eine Stunde, die wir mit klapprigen Fahrrädern durch das Dorf fahren konnten. Die Einheimischen haben nicht sonderlich glücklich darüber ausgesehen. Vermutlich dachten sie: "Ah, schon wieder so ein blöder Tourist." Da waren unsere anderen Radausflüge um ein Vielfaches besser.

Kokosnuss-Abfall

Coris und auch meine Stimmung war ja eh schon im Eimer, und letztlich wurden wir über den Fluss wieder drei Stunden lang zurück in die Stadt gefahren. Dort checkten wir in ein neues, schönes Hotel ein und konnten die letzte Nacht hier in Vietnam noch einmal richtig gut ausschlafen. Heute lassen wir es ruhig angehen. Ein bisschen shoppen, gut essen, ein wenig schreiben.

Das ist mein letzter Eintrag, der letzte Tag in Vietnam. Heute Abend fliegen wir zurück in unsere Heimat. Die Reise hat vielfältige Eindrücke in uns hinterlassen. Wir haben viele Facetten dieses faszinierenden Landes gesehen. Ich persönlich hatte nicht damit gerechnet, dass hier alles so gut entwickelt ist.

typisches Frachtschiff im Mekong-Delta

Die Spanne zwischen Arm und Reich scheint sehr groß zu sein. In den Dörfern sieht man rostige, halb zerfallene Wellblech-Hütten, in denen Menschen hausen, gleich neben wunderschönen farbigen Streifenhäuschen, die wie Villen in der Landschaft stehen. Dasselbe gilt für die Städte, ganz besonders hier in Saigon. Am Flussufer stehen die schmutzigen Hütten auf Stelzen, und dahinter ragen die Betonklötze der großen Hotels in den Himmel.

Blechhütten am Flussufer

Das Essen hat uns ebenfalls überrascht. Aber eher negativ. Zwar haben wir sehr gut vietnamesisch gegessen, aber die Würze und Schärfe, die man sonst von den Asiaten kennt, haben die Vietnamesen noch nicht sonderlich gut integriert. Das einzige Gemüse, das man überall zu kriegen scheint, ist grüner Senf. Die letzten zwei Tage haben wir beim Thailänder und Inder gegessen und wurden umgehauen von den gut gewürzten Speisen.

Arm und reich

Und: Sie essen sie doch, die Hunde. Sagte zumindest unser kleiner Tourguide beim Trekking. Er schwor Stein und Bein, dass Hunde-Essen ganz normal sei, im ganzen Land. Andererseits wüsste ich jetzt auch nicht, welche Spezialitäten die Leute im äußersten Nordosten Deutschlands so essen. Ich meine, im Norden schütten sie Zucker in ihren Salat, was uns im Süden nie einfallen würde. Deshalb werde ich das Hunde-Essen vermutlich nochmal irgendwo anders recherchieren

Jedenfalls bin ich glücklich und erschöpft. Wir haben wunderschöne und hässliche Orte gesehen, haben dutzende Höhen und Tiefen durchgemacht, sind sehr sportlich gewesen, sind krank und wieder gesund geworden, und nun geht es zurück in unser Standardleben. Aber auch darauf freue ich mich sehr.

Im Gedächtnis bleiben werden mir die Streifenhäuschen und das Gehupe auf den Straßen, die weiten grünen Landschaften mit den schroffen Felsen und den endlosen Reisfeldern. Und dass es hier verdammt nochmal keine Mücken gibt! Da gebe ich fünfzig Euro für DEET aus, und dann gibts hier keine Mücken! Ich bin vielleicht fünf Mal gestochen worden in 3 Wochen. Das ist ein Witz! Gut, ich bin nicht wirklich böse darüber, aber faszinierend fand ich das dennoch.

Ich danke euch allen fürs fleißige Lesen und die netten Kommentare.

Bis dann!

Eine der kommunistischen Parolen-Tafeln

Holztransport

Abenteuer im Schwarzwald Vietnams

nospam@example.com (Jens) — Fri, 06 Aug 2010 16:45:25 +0200

Da Lat in den Bergen

Eigentlich müsste man Geld für eine zwölfstündige Nachtbusfahrt bekommen. Übereinander gestapelte Liegen, 40 cm breit, nicht ganz waagerecht zu stellen, aber immerhin so, dass man irgendwie liegen kann. Dieses Mal war ich weise und habe mir in Hoi An Ohrstöpsel gekauft. Mit diesen konnte ich immerhin ein klein wenig schlafen, und die Busfahrt war, obwohl ich von zwei englischen Backpackern eingekeilt war, die lauten Hip Hop auf ihren iPods hörten, durchaus nicht so schlimm, dass ich hinterher jammernd auf die Straße gefallen wäre. Stattdessen stiegen wir in Nha Trang in den nächsten Bus und fuhren nochmal fünf Stunden lang in die Berge nach Dalat.

Überbaute Franzosen

Diese Fahrt war weit schlimmer. Nach dem Motto "Einer geht noch, einer geht noch rein" hielt das Ding ständig am Straßenrand, Passagiere wurden raus und rein gequetscht. Und als wir dachten, dass es unmöglich wäre, jetzt nochmal jemanden einzuladen, wurde ein Vietnamese freundlich dazu gedrängt, für ne Weile im Kofferraum mitzufahren. Das Buslein schlängelte sich in Jogging-Geschwindigkeit die löchrigen Serpentinen hinauf, keuchend und knarrend. Ab und zu drückte der Fahrer auf die Tube, schnitt die Kurven, und zweimal baute er einen Beinahe-Unfall. Sein Rückspiegel streifte einen uns entgegen bretternden Lastwagen. Der Fahrer sagte "Oh", drückte den Spiegel zurecht und fuhr weiter.

Crazy House

Jedenfalls sind wir nach 17 Stunden Fahrt heil angekommen, hier in Dalat, im Hochland Vietnams auf über 1400 Metern. Die Franzosen haben während der Besetzung hier oben ihre Villen gebaut, um der Schwüle des Tieflandes zu entfliehen. Mit 20-25 Grad ist es frisch und angenehm. So frisch, dass einige Vietnamesinnen sich hier nicht nur wie Eskimos kleiden, sondern dazu auch noch Handschuhe und Wollmützen tragen. Dank des anderen Klimas gedeihen hier oben auch Gurken, Kartoffeln und die Erdbeeren, für die die Region bekannt ist.

Zimmer im Crazy House

Das bedeutet, dass man hier auch anderes Essen in den Restaurants bekommt, die generell sehr günstig sind. Wir haben nun bereits zwei Mal in einem tollen, gemütlichen, schön eingerichteten Restaurant gegessen. Wir hatten jeweils Salat oder Suppe, Hauptgericht, zwei bis drei Getränke, und haben zu zweit 10 Euro bezahlt. Auch außergewöhnlich: Das ist vermutlich der einzige Ort in Vietnam, wo die Säfte auch ohne Eis angepriesen werden.

Crazy House - Architektonische Spinnerei einer Vietnamesin

Der Reiseführer sprach von einer "beautiful city in the mountains". Die haben wir hier nicht gefunden. Das hier sieht aus wie der Schwarzwald, auf den eine vietnamesische Stadt mit all ihren schicken und hässlichen Streifenhäuschen, Reklametafeln und Rollerfahrern herunter geprasselt ist. Damit das Stadtbild nicht ganz zerfleddert wird, gibt es hier einen See, der jedoch zur Zeit aufgrund des Baus einer Brücke trocken gelegt ist. Die kitsch-romantischen Schwanen-Boote, mit denen sich verliebte Pärchen umher treiben lassen können, stehen wie ausgemustert auf dem braunen Grund. Die alten französischen Villen werden erhalten, aber nicht gepflegt. Mit ihren Ziegeldächern, langen Schornsteinen und gelbbraunen Fassaden wirken sie wie kleine Hexenhäuschen, eingekeilt und erdrückt vom Beton und Chaos des modernen Vietnam.

Im "Dreams Hotel", in dem wir untergebracht sind, haben wir leider kein Fenster, aber die Inhaber sind sehr freundlich, die Dusche ist toll, es gibt sogar einen kleinen Spa-Bereich mit Sauna und Whirlpool, und das Frühstück ist genial. Das waren uns die 5 Dollar Aufpreis zu einem anderen Hotel wert. Und wegen der Stadt, die vielleicht "beautiful" ist nach vietnamesischen Standards, waren wir ohnehin nicht her gekommen.

Nicht so schöne Ecke

Stadtbild mit "Eiffelturm"

Pferdekarren? Ohne Moped vornedran?!

Kaffeefarm

Nach dem Relaxen im gemütlichen Hoi An wollten wir raus aufs Land. Bei "Groovy Gecko Adventure Tours" haben wir vorgestern eine Trekking-Tour durch das hügelige Umland gebucht. Wir waren zu zweit mit unserem Führer, ein junger witziger Kerl namens Huan. 20 Kilometer Wandern durch die Kiefernwälder, zweimal auf schwingenden Brücken über den braunen Fluss. Die Planken waren teils 30 bis 50 cm voneinander entfernt, und dennoch fahren die hiesigen Farmer mit ihren Rollern darüber. Fast alle Wege, die durch den Wald führen, haben in der Mitte eine 20 cm breite Betonspur für die Mopeds.

Trekkingtour

Wir liefen durch Kaffeeplantagen hindurch, sahen zu, wie die frühen Bohnen in der Sonne getrocknet wurden, und hatten viel Spaß mit Huan. Er erzählte uns viel über die Umgebung, die Pflanzen und auch über seine Vergangenheit. "Zweimal die Woche" würde er mit seinen Freunden trinken und arbeiten. Einmal von Montag bis Freitag, und das zweite Mal am Wochenende. Außerdem sei er sehr gut in "Running Kung Fu": So schnell wie möglich wegzulaufen, wenn ein Kampf droht. Und das hatte einen durchaus ernsten Hintergrund. Er war in einer ländlichen Gegend Zentralvietnams aufgewachsen. Während seiner Schulzeit kämpften verschiedene Jugendgangs gegeneinander, oft auch mit Messern. Nun ist er ganz froh, dass diese Zeit vorbei ist. Er arbeitet viel, um bald sein Tourismus-Studium fortsetzen zu können.

Die Brücke war nicht TÜV-geprüft

Kaffee Arabica ganz nah

Keine Drogen. Wirklich nicht!

Es war wirklich genial, mit ihm zu wandern. Wir haben zweimal ein Wettrennen den Berg hinauf gemacht, von denen ich immerhin eines gewann. Und er wollte unbedingt mit mir Armdrücken. Mehrere gefühlte Minuten lang saßen wir da, drückten, und nichts bewegte sich. Er war stark. Wenn ich nicht seit einem Jahr Krafttraining machen würde, hätte er mich innerhalb von zehn Sekunden bezwungen. Doch so wartete ich ab, bis er müde wurde, drückte zu und hatte ihn besiegt. Er war total fertig und lag jammernd und lachend auf dem Boden. Cooler Kerl.

Schwankende Brücke

...

Auch Corinna hatte ihren Spaß. Sie warf mit Stöcken nach ihm und drohte ihm Schläge an, weil er ihr gesagt hatte, sie bräuchte nun keinen Gehstock mehr, als es wieder einmal ziemlich steil den Wald hinab ging. Wir wären ja gerne noch mit ihm was trinken gegangen, aber ich fürchte, er hatte Angst vor starken Frauen .

Huans flexible Finger

Beim Picknick auf dem höchsten Punkt der Tour mit einem schönen Blick hinab ins Tal erzählte er uns einige interessante Dinge über das Leben in einem kommunistischen Staat. So gebe es zwar viele Gesetze für alles mögliche, doch in den ländlichen Gebieten habe die Polizei keine Chance, diese durchzusetzen. Viel kriegt man als Tourist ja nicht mit vom Kommunismus. Mir sind nur die verwaschenen roten Schilder aufgefallen, die in jedem Dorf am Straßenrand hängen, meist zusammen mit dem Konterfei von Ho Chi Minh und einem Spruch, den er gesagt haben soll. Oder mit braven, gut gekleideten Frauen inklusive glücklichen Kindern, die neben einem stolzen Soldaten stehen und erfreut mit erhobenem Haupt in die große Zukunft Vietnams hinein blicken.

Blick vom Picknickplatz

Außerdem werden die Leute morgens um Fünf in jedem Ort von der "Stimme Vietnams" geweckt. Parolen und patriotische Musik, die über Lautsprecher durch die Gassen schallt, kurz bevor das Getümmel in den Straßen losgeht. Interessant fand ich, dass jede Familie nur zwei Kinder haben darf. Es sei denn, das zweite ist ein Mädchen. Dann darf man noch ein Mädchen bekommen. Wie so oft in Asien wurden früher die Jungen als Familienoberhaupt bevorzugt und Mädchen abgetrieben. Und nun versucht der Staat, durch diese Regel wieder mehr Frauen zu bekommen.

Im Dorf bei einem der 50 Völker Vietnams

Armer Huan

Da wir nach der Tour nicht müde waren, buchten wir sofort eine andere für den gestrigen Tag: Canyoning! Wir beide hatten das noch nie gemacht, doch die Bilder versprachen einen tollen, erlebnisreichen Tag.

Abseilen an der Steilwand

Beim Planschen am Wasserfall

Netter Wasserfall

Und das war es auch. Mit Schwimmwesten und Helmen ausgestattet hangelten wir uns einen halben Tag lang an glitschigen Pfaden den Fluss entlang, wateten hindurch, schwammen und tauchten. Wir seilten uns an 15 und 18 Meter hohen Felswänden ab und sprangen bei einem Wasserfall zunächst aus 4 Metern Höhe in den Fluss. Die Tour steigerte sich immer mehr, wurde an jedem Punkt ein Stückchen besser. Der absolute Höhepunkt war das Abseilen mitten in einem 20 Meter hohen Wasserfall. Der Fels war glitschig, das Wasser prasselte auf uns hinab. Die letzten paar Meter ließen wir uns rückwärts in den Fluss hinein fallen. Ein geiles Gefühl!

Nase zu und durch: Watersliding

Zwischendurch machten wir zwei Mal "Watersliding": Sich hinlegen und vorwärts oder rückwärts einen kleinen Wasserfall hinunter flutschen. Sehr lustig. Das meiste Adrenalin brauchten wir jedoch beim Sprung von einer 11 Meter hohen Felswand. Wir hätten auch aus 7 Metern springen können, aber wie das nun mal so ist, wenn man mit Jungs unterwegs ist (außer uns waren noch zwei Franzosen in der Gruppe), packt man seine Ängste in einen kleinen Sack, verschließt ihn mit einem dicken Knoten, nimmt Anlauf, springt, fliegt, spürt wie das Angstsäckchen sich langsam öffnet und sein kribbelnder Inhalt sich im Magen ausbreitet, und dann landet man auch schon im Fluss, taucht unter, schluckt Wasser, erreicht die Oberfläche, ringt nach Luft, schaut hinauf, kann es nicht glauben, und man ist glücklich. Absolut verrückt.

Corinna im Wasserfall

Ich im Wasserfall

Ein Franzose im Wasserfall

Corinnas mutiger 11m-Todessprung

Leider ist Corinna etwas vorwärts geneigt auf dem Wasser aufgekommen und hat sich eine Prellung im Brustbereich zugezogen. Sie bekam zunächst keine Luft mehr, aber da sie immer mehr und mehr möchte und niemals aufgibt, hatte sie sogar den Gedanken im Kopf, noch einmal zu springen. Als die Tour nach einem letzten Abseilen in einem rauschenden Fall namens "Waschmaschine" zuende war, wollte sie bereits die nächste Tour für den heutigen Tag buchen: Mountainbiken. Da es mir aber auch nicht so gut ging, da ich mir eine leichte Erkältung eingefangen hatte, verschoben wir die Entscheidung lieber auf den heutigen Tag.

Cori in der "Waschmaschine"

Heute geht es uns relativ gut. Ich bin dank ein paar Pillen Grippostad wieder fit. Corinnas Brust und Rücken schmerzten zwar noch ein wenig, aber dennoch setzte sie alle Hebel in Bewegung, damit wir mittags noch eine Mountainbiking-Tour machen konnten. Denn wenn Corinna eines auf den Tod nicht leiden kann, dann ist es rumzusitzen und nichts zu tun zu haben. Diese Frau ist nicht tot zu kriegen. Obwohl ich äußerst gut mithalte, traute ich mich heute Morgen ja kaum zu erwähnen, dass ich etwas Muskelkater in den Oberschenkeln habe (Antwort war: "Ey, warum haste denn Muskelkater, wir haben doch noch gar nichts gemacht!"). Da wir unsere Pläne jedoch ändern mussten und nun den Dschungel-Nationalpark auslassen (der in dieser Saison nicht so spektakulär sein soll), werden wir vermutlich noch ein paar recht lockere Tage in Saigon und dem Mekong-Delta verbringen.

Mountainbiken

Da die Touren normalerweise morgens starten, sahen die zwei Guides für unsere Radtour nicht gerade begeistert aus. Noch schlimmer: Sie waren nicht im geringsten motiviert. Wir waren allein mit den beiden, und drei von den vier Mountainbikes hatten irgendwelche Probleme. Beim einen war die Schaltung kaputt, beim nächsten hing das Pedal schief und der Sattel saß nicht fest. Aufgrund irgendwelcher Kommunikationsprobleme (die beiden konnten sehr schlecht Englisch) fuhren wir viel zu lange durch die Stadt und auf irgendwelchen Baustellen herum. Erst als Corinna sich beschwerte (gut gemacht, Corinna!), fuhren wir aufs Land hinaus. Aber auch dort war es nicht wirklich schön und die matschigen Wege waren vom vielen Regen sehr zerklüftet und hatten riesige Gräben. Jedenfalls war ich ganz froh, dass auch Corinna ein bisschen an ihre Grenzen kam. So konnte ich den starken Mann markieren und mit letzten Kräften den Berg hinauf strampeln, bei dem unsere Guides und Corinna absteigen mussten. Überhaupt waren die beiden Kerle alles andere als fit. Oft genug mussten wir das Tempo angeben, weil wir nicht mit 3 km/h durch die Landschaft duseln wollten.

Die letzte Tour war nicht der Bringer, aber die anderen beiden waren absolut genial. Wir ziehen aus diesen Tagen alles raus, was nur so geht. Nun haben wir sogar das "Valley of Love" gesehen, ein künstlich angelegter See mit Schwanenbooten, lustigen Buschhütten, kleinen Blumengärtchen und Statuen von nackten Frauen. Ein toller Ort für vietnamesische Pärchen, die Lust auf ein bisschen Kitsch haben. Trekking, Canyoning und Mountainbiken können wir zwar auch (und vermutlich noch viel besser) im Schwarzwald oder in der Schweiz machen, aber dennoch ist es saugeil und macht eine Menge Spaß. Außerdem würden wir in Deutschland für eine Tour in einer kleinen Gruppe wie dieser vermutlich weit mehr als die 20-28 Dollar bezahlen, die es hier gekostet hat.

Relaxen in Hoi An

nospam@example.com (Jens) — Mon, 02 Aug 2010 11:36:07 +0200

Hoy An & My Son

Die Vietnamesen sind ein spannendes Völkchen. Wir haben viel gelernt, gesehen und erlebt, und ganz nebenbei haben wir ein Leben gerettet.

bei Hoi An

Im Bus von Hue nach Hoi An haben wir Ralf kennen gelernt, ein Kerl, mit dem ich niemals in Kontakt getreten wäre, hätte er es nicht getan. Ralf ist Ende 40, kommt aus Berlin und lebt in Vietnam. Sein dicker Bierbauch, seine schlechten Zähne und seine herrische Art, die sich bei einem "Machtspielchen" im Bus kurz zeigte, ließen mich ihn in die Kategorie "Sextourist" einordnen. Doch Ralf ist zum Glück anders. Er verleiht Motorräder für Touren zwischen verschiedenen Städten, genießt das lockere Leben in Hoi An, und spricht sich offen gegen den Tourismuswahn aus, der das ganze Land ergriffen hat.

bei Hoi An

Auf dem Weg von Danang nach Hoi An fährt man an der Küste entlang, doch man sieht sie nicht. Kilometerweit sind die Strände abgesperrt. Überall werden Touristen-Ressorts gebaut. Riesige Komplexe mit Bungalows, Betonburgen, Pools und Golfplätzen. Privatstrand vorne, Pförtnerhäuschen hinten. Ist dies das unausweichliche Schicksal eines jeden Landes mit schöner Natur und netten Stränden? Es fühlt sich so an, als würde dieses Land Stück für Stück sein Herz verkaufen.

Fische erschlagen?

bei Hoi An

Wenn man durch die Straßen fährt, sieht man die Vietnamesen in ihrem täglichen Leben. Frauen sitzen an der Straße und verkaufen ihre Waren. Männer und Frauen zugleich hämmern und schweißen auf den zahlreichen Baustellen. Alle sitzen sie in den kleinen Straßenrestaurants auf winzigen Baby-Plastikstühlen. Die Männer rollen sich gerne ihr Hemd hoch und lassen ihren braunen Bauch von dem bisschen Wind liebkosen, der durch den dröhnenden Verkehr erzeugt wird. Man sieht sie in ihren Schlafanzügen einkaufen, besoffen auf der Straße liegen, und betäubt von der Hitze in ihren Geschäften dösen oder in Hängematten schlafen.

bei Hoi An

Ganz besonders verrückt sind die Mädchen, die sich wie Eskimos kleiden, wenn sie in der Sonne unterwegs sind. Sie tragen Pullover mit Kapuze und langen Hosen und bedecken ihr Gesicht mit einer überdimensionierten Schutzmaske. Am Strand trafen wir eine, die hatte dicke weiße Strumpfhosen an und trug zweischichtige Kleidung. Bei 35 Grad und über 70% Luftfeuchtigkeit! Wir fragten sie, warum sie denn so verrückte Sachen mache. Sie sagte, dass sie unbedingt weiße Haut haben möchte, weil dunkle Haut ja mal überhaupt nicht sexy sei. Ich frage mich allerdings, wann sie ihre helle Haut denn mal zeigen will. Nachts? Im Haus?

Nuss-Schalen am Strand

Schutzwand

Hoi An bei Nacht

Wenn es Ralf nicht gesagt hätte, wäre es uns vielleicht nicht einmal so richtig aufgefallen: In Vietnam haben die Frauen das Ruder in der Hand. Sie sind es, die die Geschäfte und Restaurants betreiben. Sie arbeiten überall mit, auch bei den härtesten Baustellenjobs. Wenn man einen Kerl irgendwo nach dem Weg fragt, kriegt er manchmal Panik in den Augen und ruft seine kleine Schwester, die dann spannenderweise ein paar Brocken Englisch kann, selbst wenn sie erst zehn Jahre alt ist.

Hoi An bei Nacht

Was mich aber hier im Vergleich zu meinen bisherigen Asienreisen am meisten überrascht ist, wie schön die Häuschen hier sein können. Weder in Malaysia noch in Südkorea hatte man den Eindruck, dass es den Leuten wichtig war, wie ihr Haus aussah. Dort war Haus gleich "Betonding in dem man schläft". Keine Gärten, keine Farbe, keine Dokorationen oder architektonischen Schnörkel. Ganz anders hier. Wenn man von der Hässlichkeit absieht, dass die meisten Häuser als Reihenhäuschen gebaut werden, bei denen die eine Seite betonkahl verbleibt, so sind die Vorderseiten oft wunderbar gestaltet mit Balkonen, Türmchen, spitzen Giebelchen, und das alles garniert mit frischen, spannenden Farben.

Easy Rider

Seit wir hier in diesem netten Hotel in Hoi An sind, fühlen wir uns so richtig wohl. Wenn man von meiner Dysenterie mal absieht, die langsam und sicher das Weite sucht, so freuen wir uns hier über die Ruhe in der Nacht, die guten Betten, das nette Frühstücksbuffet, und sogar darüber, dass die Getränke und Süßigkeiten in der Minibar nicht mehr kosten als auf der Straße.

My Son

Gestern haben sind wir mit den Fahrrädern von unserem Hotel aus Richtung Norden gefahren, hinein in kleine Seitenstraßen, die zu den einzelnen Häusern führen. Egal, wo man hinkommt, egal wo man durchfährt: Überall scheinen sich die Menschen zu freuen, dass sie Touristen sehen, die etwas abseits fahren, die sehen möchten, wie das echte Vietnam aussieht. Nicht die Kinder natürlich. Die rufen "Hello", weil sie das Wort so toll finden und beim Abhängen vor der Glotze oder beim Spielen auf der Straße nur darauf warten, bis wieder mal einer vorbei kommt. Viel schöner ist es, wenn man von alten Frauen oder Männern angelächelt wird, wenn man ihnen zunickt und sie zurück nicken. Wenn man bedenkt, was diese Menschen in ihrem Leben durchgemacht haben. Ein gutes Gefühl.

My Son

Ins Bild gefallen

Als wir auf der großen Straße fuhren, sah ich vor mir ein klapperndes Gespenst seinen Drahtesel schieben. Es war ein älterer Mann, rund 60 Jahre alt. Weißes Haar, braun gegerbte Haut. Er konnte nicht mehr gerade gehen, tapselte langsam vorwärts, hielt sich an seinem Rad. Der Schweiß floss in Sturzbächen seinen Körper hinunter. Die Sonne brannte mit 35 Grad direkt von oben. Der Mann sah aus, als würde er jede Minute zusammenklappen und sterben.

Da kein Autofahrer und kein Mopedfahrer angehalten hatte, konnte ich nicht anders als ihm zu helfen. Corinna war schon vor gefahren und wunderte sich, wo ich denn schon wieder blieb. Ich gab ihm mein letztes Wasser zu trinken, versuchte mit ihm zu reden. Aus Frankreich kam er. Zum Strand wollte er. Er war mit seinem Rad gestürzt, hatte keinerlei Wasser dabei, und hat sich offenbar mit dem Ziel übernommen, die 5 km bis zum Strand durch die sengende Hitze heil zu überstehen.

My Son

Irgendwann kam Corinna und wir riefen ein Taxi. Da der Mann kurz vor einem Hitzschlag stand, wollten wir, dass er ins Hotel zurück fuhr. Doch der alte Bock blieb stur. "To the beach", keuchte er. Er war so schwach, dass jemand helfen musste, seine Beine ins Taxi zu befördern. Als wir nach wenigen Minuten ebenfalls am Strand ankamen, lag er in einem Liegestuhl, wurde von ein paar Vietnamesen versorgt und trank... ein Bier. Nun ja.

My Son

Wir haben es uns gemütlich gemacht, sind ein bisschen geschwommen und haben zugesehen, wie das Gespenst, nachdem es sich wieder etwas erholt hatte, schwankend vor dem Wasser stand und sich irgendwann hinein fallen ließ, ähnlich unkontrolliert wie ein Haus, das bei einem Sturm zusammenbricht. Und wie er zurück torkelte zu seinem Liegestuhl, zurück zu seinem Bier. "I have spent 4 years in the middle east", hatte er gesagt. Als Rechtfertigung dafür, dass er ja eigentlich mit der Hitze klarkommen müsste? Wer weiß, vielleicht war er früher in der Fremdenlegion und macht nun in den Ländern Urlaub, in denen er damals gekämpft hat. Wir haben jedenfalls eine gute Tat getan. Ob er diesen Urlaub überlebt, wenn er so weiter macht, bezweifeln wir.

Die Japanische Brücke, Wahrzeichen von Hoi An

Abends radelten wir Richtung Stadt, doch wir kamen nicht weit. Corinna blieb gleich beim ersten Kleiderladen hängen, der an der Straße auftauchte. Wir vereinbarten, uns in einer Stunde an der japanischen Brücke zu treffen, und wenn das nicht klappt, dann eben im Hotel. Ich war natürlich rechtzeitig dort und wartete. Ich drehte ein paar Runden, um zu sehen, ob sie irgendwo anders war, doch ich fand sie nicht. Irgendwann setzte ich mich in ein Cafe, bestellte mir mein magenfreundliches Hühnersüppchen, und musste fast eine Stunde lang darauf warten. Ich machte mir ein wenig Sorgen, weil ich mein Handy nicht dabei hatte, und weil ich fürchtete, dass Corinna sich in der unübersichtlichen Stadt verfahren könnte. Natürlich hat sie nie Probleme damit, sich durchzufragen, aber dennoch verblieb ein unwohles Gefühl.

Als ich abends um halb Zehn im Hotel ankam, saß sie lachend bei ein paar Österreichern. Es war alles in Ordnung. Sie war gar nicht weiter gekommen als bis zum ersten Laden. Und dort hat sie drei Kleider, einen Mantel, einen Bikini und drei Paar Schuhe gekauft. Alles maßgeschneidert, angepasst oder komplett neu, für zusammen nicht mal 120 Dollar. Yikes! Frauen!

Da fährt man durch ganz Vietnam, und am glücklichsten ist sie im Kleiderladen

Und wie glücklich sie war! Zwar hat sie sich tausend Gedanken gemacht, ob sie nicht etwas zu vorschnell gehandelt hat, ohne vorher zu vergleichen, aber dennoch war sie glücklich. Und nicht nur wegen dem. Sie hat sicherlich 30 Mal gesagt, wie schön das Hotel doch sei. Und wie gut es ihr hier gefällt. Wie toll es hier ist. Und wollte gleich wieder in einen Kleiderladen düsen, um sich noch ne Bluse und noch nen Bikini zu kaufen.

Es geht ruhiger zu in dieser Stadt. Ein Touristenörtchen mit vielen Souvenirläden und Gässchen, in denen man umherbummeln und gut essen kann. Das ist keine typische vietnamesische Stadt, und genau deshalb fühlt sie sich besser an. Sicherlich ist vieles gekünstelt, damit die Touristen glücklich sind, aber dennoch macht es ein paar Tage lang Spaß, hier zu sein. Vor allem dann, wenn man auch rausfährt.

Einer der vielen kleinen Läden

Gestern haben wir uns für 80er-Roller für 5 Dollar gemietet und sind damit gleich 50 km weit zu den Cham-Ruinen von My Son gefahren. Wir sind beide noch nie auf einem Roller gesessen, doch schon nach kurzer Zeit ging das ganz locker von der Hand. So einfach! Und wieviel Spaß das gemacht hat, mit 50-70 Sachen durch Vietnam zu heizen oder langsam im städtischen Verkehr mitzuschwimmen. Und auch mal zu hupen, wenn ein blöder Hund nicht von der Straße weggehen wollte.

Mit ein bisschen Durchfragen war es kein Problem, My Son zu finden. Und als wir dann da waren, war ich doch ein klein wenig enttäuscht, dass nur eine Gruppe gut erhalten war, und die anderen nur noch aus ein paar herumliegenden Steinhaufen bestanden. Diese grasüberwucherten Ruinen der Cham-Kultur sind über 800 Jahre alt, liegen mitten im Wald, bewacht vom Cat's Tooth Mountain, und wirken aufgrund ihrer spannenden Architektur majestätisch und mystisch zugleich.

Spaß mit Relikten

Corinna musste mir abends unbedingt ihre neuen Kleider vorführen. Was für einen Spaß sie dabei hatte! Das Problem ist nur, dass sie in dieser Stadt, wo es pro Gasse zehn verschiedene Schneiderläden gibt, die alles machen, was man zeigen oder beschreiben kann, in jedem (ja, in jedem) Laden hängen bleibt. Und später muss man genau die Läden, in denen man was bestellt hat, wiederfinden können. Bei einer solchen Kleiderladendichte absolut keine leichte Aufgabe.

Heute relaxen wir hier noch ein bisschen am Strand. Ich muss aufpassen wegen der Sonne, meine Arme sind schon sehr rot geworden aufgrund der Rollerfahrerei. Und bereiten uns vor auf die nächste Busfahrt Richtung Süden. 12 Stunden für 550 km. Leider muss das sein, wir kommen nicht drum herum, wenn wir nicht zuviel Zeit verlieren wollen. Dieses Mal werden wir aber einen Schlafbus nehmen. Vielleichts wird dann nicht ganz so eklig werden wie beim letzten Mal. Da Corinna heute Nacht bis um 5 Uhr morgens mit ein paar Iren gefeiert hat, und ich im Bett lag, weil mich die Sonne und ein paar Halsschmerzen matt gelegt hatten, wird sie vermutlich keine Probleme mit dem Schlafen haben. Gut für sie

Kulturkrämpfe

nospam@example.com (Jens) — Fri, 30 Jul 2010 23:30:00 +0200

Hue

Die verwaschenen Bilder der nächtlichen Busfahrt irren noch immer in meinem Kopf umher. Die müden Gesichter der Vietnamesen. Der kleine Kerl neben mir, der kein Problem damit hatte, morgens um Fünf laute vietnamesische Schunkelsongs auf seinem Handy abzuspielen. Und der Unfall, an dem wir vorbei gefahren sind. Ein Toyota-Geländewagen stand verbeult auf der Straße, alle Airbags aufgeblasen. Drum herum dutzende Männer und Kinder, die völlig ungläubig die Szenerie anstarrten. Ein Unfall! Wie kann denn das passieren! So rücksichtsvoll wie wir hier fahren!

Kommunistische Parolen?

Und ich denke an den Gang über den Markt in Ninh Binh, wo ich mich dafür verteufelt habe, die Kamera nicht dabei gehabt zu haben, weil der Akku leer war. So konnte ich nicht die abgeschnittenen und vorgegarten Hundeköpfe fotografieren, deren Augen und fletschenden Zähne Richtung Kunde zeigten. Ich fand das erstaunlich, denn ich hatte nicht erwartet, dass die Vietnamesen Hunde essen. Und tatsächlich: Heute wurden wir darüber aufgeklärt, dass es in Vietnam über 50 verschiedene Volksgruppen gibt, darunter chinesisch-stämmige, die eben auch Hunde essen. Das wiederum passt den Vietnamesen nicht. Sie sagen: "Die Chinesen haben keine Kultur, die essen Hunde!"

Lastentransporte

Die letzten zwei Tage haben wir Paläste und Grabstätten der Nguyen-Herrscher besichtigt. Hue war die Kaiserstadt und zugleich Hauptstadt von Südvietnam. Aufgrund der diversen Kriege waren keine Gebäude älter als 150 Jahre, und doch sahen sie aus, als würden sie dort schon Ewigkeiten stehen. Die Altstadt von Hue, die an der Nordseite des Parfümflusses liegt, wird von einer meterdicken, zehn Kilometer langen Festungsmauer umschlossen, in die es nur zehn Eingänge gibt, gerade so breit, dass ein Auto hindurch passt. Innerhalb dieses Bereichs, der "Zitadelle" genannt wird und der im amerikanischen Krieg von den Vietcong für mehrere Tage besetzt war, steht die "kaiserliche Stadt", wiederum umschlossen von dicken Mauern.

Flaggenmast der Zitadelle

Eingang zur Zitadelle

von drinnen

Innerhalb dieser Stadt in der Stadt residierte der König und relaxte in den groß angelegten Gärten im nördlichen Bereich. Viel ist nicht von den Gebäuden übrig geblieben. Die Zitadelle wurde von den Amerikanern 1968 während der Tet-Offensive mehrfach bombardiert, nachdem die Vietcongs begonnen hatten, die "unkooperativen Elemente" (Reiche, Intellektuelle, Mönche, Priester) auf brutalste Weise zu töten. Über 10.000 Menschen starben in Hue, darunter nur 600 Soldaten, der Rest Zivilisten.

Da lacht sie. Gut!

Wir haben uns für einen lächerlichen Dollar Fahrräder gemietet (Corinna regt sich immer drüber auf, dass ein Kilo Wäsche waschen mehr kostet als ein Fahrrad für einen Tag) und sind mit diesen aus der Stadt hinaus gefahren, hin zu anderen Pagodas, Palästen und Gräbern. Das schönste und beeindruckendste war die Grabstätte von Tu Duc, die 1867 fertig gestellt wurde. Der gerade mal 1,53m kleine Tu Duc, der dort lebte und sich begraben ließ, führte ein ausschweifendes Leben. Er hatte 104 Frauen und unzählige Konkubinen, aber keine Nachkommen. Man vermutet, dass er durch eine Pockeninfektion impotent geworden war.

Irgendeine Pagoda

Blick vom Hotel aus über Hue

Die Gräber selbst, umschlossen von mehreren Mauerringen, sind nur eine Ablenkung. Um Grabräubern keine Chance zu geben, wurde Tu Duc zusammen mit unzähligen Reichtümern an einem unbekannten Ort begraben. Die 200 Diener, die das Grab aushoben und somit den Ort kannten, wurden kurzerhand geköpft. Harte Zeiten!

Radfahren - mal wieder

Frauen auf der Baustelle sind hier ganz normal

Vogelkäfigladen

Opferplatz und Grab

Nachdem wir etwa zehn Mal nach dem Weg gefragt hatten, fanden wir auch endlich "Ho Quyen", eine nur 40 Meter durchmessende Arena, in der die damaligen Herrscher Elefanten gegen Tiger antreten ließen. Da den armen Kätzchen die Krallen und Zähne gestutzt wurden, triumphierten die Dickhäuter, die ein Symbol könglicher Macht waren, bei jedem einzelnen Kampf.

Kaum waren wir da, kamen drei kleine Kinder herbei gerannt, die uns Armreifen und anderes kitschiges Zeug verkaufen wollten. Wir haben nichts gekauft, aber die Kleinen, vor allem das Mädchen, waren verdammt süß. Sie war total fasziniert von den Bildern auf unserer Kamera und wollte ganz viele Bilder von uns machen.

Alter Friedhof

Schickes kleines Restaurant

Abends sind wir mit zwei Schweizern, die wir in Ninh Binh kennen gelernt hatten, Essen gegangen. Sie schlugen ein Restaurant vor, das etwas außerhalb unserer normalen Preisklasse lag. Aber da selbst diese mit 10 Dollar pro Person noch deutlich im Rahmen lag, ließen wir uns dazu überreden. Leider hatte ich immer noch Magenkrämpfe, und so konnte ich das achtgängige Mahl nicht wirklich genießen. Jeder Gang wurde auf eine besondere Art serviert, dekoriert mit aus Karotten geschnitzten Figuren und aus Tomatenschalen gedrehten Rosen.

Kater Tom und sein Altar

Mir hat es gut getan, mich mal wieder ausgiebigst in Alemannisch unterhalten zu können. Für die Berner (der eine kam aus dem Emmental) war das zwar ein seltsames "Baseldütsch", aber wir haben uns gut verstanden. Sogar Corinna hat fast alles perfekt verstanden, was mich durchaus überrascht hat. Wir tranken noch einen vietnamesischen Vodka in der DMZ Bar, sahen ein paar rotnasigen Iren beim Billiardspielen zu, und gingen kurz nach Zwölf zurück zum Hotel. Das hatte natürlich wieder geschlossen, und der Hotelier sah nicht sonderlich begeistert aus, dass er uns aufschließen musste.

Bei Tu Duc

Die scheiß Magenkrämpfe hatten mir den ganzen Abend verdorben. Seit drei Tagen kamen und gingen diese, und ich dachte, das müsste doch endlich wieder besser werden. Doch als ich an diesem Abend Blut in der Toilette sah, war mir klar, dass es so einfach dann doch nicht funktionieren konnte...

ICH WAR NOCH NIEMALS KRANK IM URLAUB!

Nur um das mal festzuhalten. Wir sind heute Morgen weiter nach Süden gefahren, in eine kleine Stadt namens Hoi An. Hier haben wir in ein Hotel eingecheckt, das eine Australierin uns am ersten Tag wärmstens empfohlen hatte. Damals winkte ich noch ab und sagte: "25 Dollar! Nein danke, wir reisen auf Budget." Doch heute fand ich, dass mir etwas Ruhe und ein klein wenig Luxus ganz gut tun würde. Hier haben wir ein großes Zimmer, ein marmorgefliestes Bad, einen kleinen Swimmingpool im Garten, es gibt Frühstück im Hotel und kostenlose Fahrräder.

"Jens komm sofort her und mach ein Foto von mir"

Schwarz - Rot - Gold: Waren die Kaiser Deutsche?

Eingang zum Grab

Die netten Damen an der Rezeption haben mir einen Doktor gerufen. Der war bereits nach 15 Minuten da und diagnostizierte eine "Dysenterie" - früher bekannt als "Ruhr". Das ist so was ganz ekliges, wo sich irgendwelche Bakterien im Darm einbuddeln, dort ne wilde Party feiern und dabei Entzündungen verursachen. Er hat mich auf einen Diätplan gesetzt ("keine Früchte, keine Säfte, kein Gemüse, keine Marmelade, kein Alkohol, kein Kaffee" - yikes!) und mir Tabletten gegeben, die die Bakterien töten und die Zysten in meinem Bauch entfernen sollen. Sehr genial. Laut Lonely Planet ist die Krankheit "sehr selten in Reisenden". Und ich, der ich sonst nie was kriege, fange mir genau das ein.

Aber gut. Besser als Dengue und Malaria. Hab eine läppische Million für die Behandlung gezahlt. Aber die 40 Euro krieg ich ja vielleicht von meiner Versicherung zurück. Nun schau ich, dass ich schnell gesund werde, sodass wir die nächsten Tage wirklich genießen können. Die Magenkrämpfe sind schon fast verschwunden, von daher bin ich absolut optimistisch

Immer noch bei Tu Duc

Eins der netten Häuschen, die es hier überall gibt

Süüüüüß

Landleben

nospam@example.com (Jens) — Wed, 28 Jul 2010 15:45:43 +0200

Ninh Bing

Von der Insel aus sind wir ein paar Stunden nach Süden gefahren, in eine Kleinstadt namens Ninh Binh. Als wir aus dem Bus stiegen, ließ ich mich von einem Mann bequatschen, der sein Hotel als "peaceful and cheap" ankündigte.

Radeln

Nun ja. Es gibt eine einzige laute Straße, die diesen kleinen Ort durchquert. Ein vierspuriger Highway, auf dem die schwersten Laster fahren. Das Hotel lag direkt an dieser Straße. Da wir keine Lust hatten, weiter zu suchen, blieben wir jedoch dort. Nachts ab 1 Uhr oder so war es relativ ruhig. Doch da bei den Vietnamesen der Tag um 5 Uhr beginnt und um 22 Uhr endet, wurde gleich morgens wieder ein wildes Hupkonzert veranstaltet. Man kann das gar nicht anders bezeichnen. Ein Laster fährt die Straße lang und drückt zehn Mal hintereinander auf seine dröhnende Hupe. Kann natürlich auch sein, dass das Regierungsbeamte sind, die ihre kommunistischen Landbewohner zur Arbeit aufwecken. Wer weiß das schon.

Landleben

Abseits der Straße war es endlich ruhig. In Ninh Binh wird man als Tourist nicht wie in den bekannteren Städten von allen Seiten bedrängt, sondern höchstens mal interessiert angeschaut. Wir bummelten über den Markt und aßen in einem vom Lonely Planet empfohlenen Restaurant. Dort hatte die Gastfreundschaft jedoch gerade Urlaub. Alle Mitglieder der Familie saßen müde in der Gegend herum, starrten an die kahlen Wände, und selbst auf unser Winken und Rufen wurde erst nach Minuten reagiert. Noch dazu war das Essen nicht gut, und später (vermutlich davon) bekam ich Magenkrämpfe, die bis heute nicht ganz verschwunden sind.

Zum Glück keine Steigungen

Gestern liehen wir uns ein paar klapprige Oma-Fahrräder und fuhren aus der Stadt hinaus. Wir hatten einen der wenigen Tage erwischt, an denen es fast den ganzen Tag hindurch regnete. Erst um Zwölf verließen wir das Hotel. Kaum waren wir vom Highway runter, wurde es ruhiger. Seelenruhig. Und das krasse war: Wenn ein Auto oder ein Roller von hinten kam, wurde nicht mal gehupt. Gut, die Straße war zehn Meter breit und es war keinerlei Verkehr. Vermutlich eine alte wichtige Nachschubstraße aus Kriegszeiten.

Trang An Grotten

Wir fuhren weiter zu den Trang An-Grotten, eine neuere Attraktion, bei der man noch nicht so von Verkäuferinnen bedrängt wird wie im Nationalpark. Wir stiegen zu zweit in ein Boot und ließen uns von der Ruderin zweieinhalb Stunden über den wahnsinnig ruhigen Fluss und durch rund zehn Grotten hindurch schippern. Die Decken der Grotten waren teils so niedrig, dass wir uns ducken mussten. Faszinierend war, wie die Ruderer die Boote geschickt so lenkten, dass die Köpfe der Touristen heil blieben.

Vietnamesische Einweg-Ponchos

Trang An

Dörfchen in einer Bucht

Bei dieser Fahrt hat es in Strömen geregnet. Wir saßen in unseren Regenponchos auf dem Boot und ruderten kräftig mit. Fotografieren war kaum möglich, und die anderen Bilder sind aufgrund des Wetters nicht gut geworden. Doch trotz allem war das mit das beste, was wir hier in Vietnam gemacht haben. Die Karstfelsen, unter denen die Grotten hindurch gingen. Das Schilfgras am Ufer. Die vernebelten Berge. Die unterschiedlichen Farben des Wassers. Ruhig. Wunderschön. Beeindruckend.

Regen

Manche rudern mit den Füßen!

Unsere Ruderin beim Klarschiffmachen

Bei Trang An

...

Auf der Rückfahrt fuhr Corinna in einen kleinen Weg hinein, der uns durch kleine Dörfchen führte. Hier sahen wir zum ersten Mal das "echte" Landleben. Die Streifenhäuschen (vorne hui, Seite pfui) gab es auch hier. Alle Kinder winkten uns zu, riefen "Hello". Es war ziemlich witzig. Und die Landschaft dort draußen toppte alles, was wir bisher gesehen hatten.

Da drin schläft jemand

Natürlich war Corinna auch hier neugierig, und so ging sie in diesem Dörfchen in ein Restaurant hinein, in dem gerade rund 20 Jugendliche gemeinsam aßen. Alle waren total von den Socken, dass wir tatsächlich dort essen wollten. Wir bestellten uns etwas, was die anderen auf dem Tisch hatten und wurden ein paar Mal fotografiert. Ich schätze, vor uns haben sich dort nicht viele Touristen hin verirrt.

Streifenhaus im Dörfchen

Da wir nicht abwarten wollten, wie das Wetter am nächsten Tag sein würde, ließ ich mich zu etwas überreden, was ich auf eigene Faust nie getan hätte: Mit dem Nachtbus weiter in den Süden zu fahren. Für den typischen Backpacker, der überall pennen kann, ist sowas ja kein Problem. Aber ich, der ich da eben wahnsinnig empfindlich bin, ist das die Hölle. Doch da die Distanzen hier in Vietnam groß sind und Zwischenstopps ebenfalls anstrengend, ließ ich mich widerwillig auf die Tortur ein.

Dorflandschaft

Es war schrecklich. Die schlimmste Erfahrung in meinem Urlaub. Fast zwölf Stunden saßen wir in diesem scheiß Bus, von 21:30 Uhr bis 9:00 Uhr. Ganz vorne im Bus hing ein Fernseher, auf dem die doofsten Kung Fu-Filme liefen, die man sich vorstellen kann. Vermutlich Hongkong-Produktionen. Das wär mir ja egal gewesen, aber die Vietnamesen synchronisieren diese Filme auf eine sehr... nun ja, "simple" Art und Weise. Es gab nur einen Sprecher und eine Sprecherin für alle Charaktere. Noch dazu wurden alle "Ah" "Uff" "Batsch" "Klatsch" "Iiiks" "Yei" und so weiter - Kung fu - Laute ebenfalls so synchronisiert. Ich habe noch nie etwas nervigeres gehört als das. Nicht dass ich überhaupt hätte schlafen können, aber zumindest hätte ich gerne etwas gedöst.

Cooler Junge

Nicht mal einen ordentlichen Toilettenhalt gab es in der Nacht. Einmal um 2 Uhr morgens hielt der Bus mitten auf der Straße an. Die vietnamesischen Männer stiegen aus und stellten sich total verstreut zum Pinkeln auf die Straße. Ich war froh, dass meine Magenkrämpfe nicht schlimmer wurden, doch es war dennoch eine Qual. Morgens um 6 Uhr gab es nochmal eine Pinkelpause. In einer Art Restaurant, wo das Damenklo aus einem kahlen Raum mit Abflussloch an der hinteren Wand bestand. Und wo es diese hübschen Bodentoiletten gab - eines der Dinge, die ich in Asien niemals vermissen werde.

Leben und Sterben im Reis

Ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe. Ich war verspannt und hatte Kopfschmerzen, ich war müde und konnte dennoch nicht gut schlafen, als wir endlich im Hotel waren. Doch mittlerweile, jetzt nach einem Tag, scheint alles wieder gut. Wir sind in Hué gelandet, eine Stadt in Zentralvietnam. Weil wir im fünfsten Stock sind und WLAN nicht bis ganz oben reichte, hat der Hotelier heute im strömen Regen draußen auf dem Dach herum gekraxelt und hat ein Netzwerkkabel zu mir ins Zimmer gelegt, an das ich den Access Point anstöpseln konnte. Sehr schön. Guter Mann!

Etwas überschwemmte Seitenstraße

Vietnamesen im Restaurant

Ohne Worte

Mot Hai Ba Sooo!

nospam@example.com (Jens) — Mon, 26 Jul 2010 23:00:00 +0200

Die letzten zwei Tage waren vermutlich die verrücktesten meines Lebens. Ich bin besoffen durch die Gegend gezogen, habe mit einer Horde Vietnamesen Karaoke gesungen, bin irgendwie in einem fremden Hotel aufgewacht, und ich wurde von bellenden Hunden durch die verschlafenen Straßen gejagt.

Radeln auf Cat Ba

Nein, ihr braucht euch nicht zu vergewissern. Das ist tatsächlich immer noch mein Blog. Und deshalb fange ich lieber mal am Anfang an. Da, wo noch alles gesittet und ruhig zuging, wo der Tag noch einen planbaren Eindruck machte. Zu dem Zeitpunkt morgens auf der Insel, als ich dachte, ich würde abends um Zehn im Hotel auf dem Bett sitzen und schreiben, wie partylos und ruhig mein Geburtstag dieses Jahr verlaufen war.

Bei der vermeintlichen Abzockerin

Am Samstag haben wir uns Mountain Bikes gemietet und sind damit 30 Kilometer über die Insel gefahren. Wir haben einen dicken Jungen getroffen, der eigentlich in Berlin wohnt und jetzt dazu verdammt ist, eine Weile bei seinen Verwandten zu verbringen. Das tut er, indem er von morgens bis abends auf einer Bank rumhängt und absolut nichts tut. Corinna hat ihn gefragt, wo man vietnamesische Spezialitäten essen kann. Er hat sich mit seinen Kollegen beraten und meinte dann, wir könnten "Nudeln und so" essen. Was anderes gäbe es ja eigentlich gar nicht. Ja. Sicher.

Radeln auf Cat Ba

Wenn man aus der verrückten Stadt draußen ist, wirkt diese Insel direkt lebenswert. Wir fuhren auf den zwei einzigen Straßen durch winzige Dörfchen vorbei an winkenden Kindern und staunenden Erwachsenen und wurden nur ab und zu von stinkenden Lastern überholt, die ihr Kommen schon aus zweihundert Metern Entfernung durch ihre fetten Hupen deutlichst ankündigten. Wir fühlten uns wie die einzigen Radfahrer auf der Insel. Vermutlich waren wir das auch. Der Vietnamese steigt auf seinen Roller, sobald er laufen kann. Er sucht sich ne tolle Hupe aus, und dann gehts los. Nur alte Frauen, die noch die französische Kolonialzeit mitgekriegt haben, vertrauen auf ihre Drahtesel.

Der Billiardraum ist nicht ganz fertig geworden

Wir waren eine Attraktion. Ein Vietnamese fuhr auf seinem Roller sogar eine Weile neben mir her und sein Kollege auf dem Rücksitz filmte mich, während ich mich den Berg hinauf kämpfte. Da mich die Landschaft einfach nur faszinierte, hielt ich öfter an, um Fotos zu machen. Corinna hatte darauf überhaupt keine Lust und fuhr davon. Als ich gerade kurz davor war, eine Vermisstenanzeige aufzugeben, sah ich sie am Straßenrand bei einer Frau und ihrer Tochter sitzen und eine Wassermelone schlürfen.

...

Die beiden waren nett und süß, doch der Frieden war jäh vorbei, als wir der Frau 15.000 Dong für die Melone hinstreckten und sie sagte, sie wolle 50.000 haben. Zwei Euro! Wir fühlten uns wie im falschen Film, veräppelt und ausgenommen. Die böse Abzockerin am Straßenrand, deren Touristen-Antennen hochgegangen sind. Wir hatten schon beschlossen, sie im Internet auf alle Ewigkeit zu brandmarken. Doch mittlerweile wissen wir, dass Wassermelonen relativ teuer sind. Und dass man sie woanders für 30.000 bis 50.000 Dong bekommt. Von daher ist sie "nur" an die obere Preisgrenze gegangen, weil wir ja Touristen sind und es uns leisten können. Das Gefühl hat man hier leider öfter. Zum Glück hat Corinna nicht mit ihr diskutiert, sondern ließ mich den Betrag bezahlen. Eine seeeehr kalte Schulter war aber nicht zu vermeiden.

Das Todesfoto meiner Kamera. Grün = mein Lebensretter. Weiß = mein Arm. Orange = mein Shirt.

Das Radfahren war toll. Es war bewölkt, der Fahrtwind hat uns gekühlt, und Corinna ist echt sportlich. Es ist sogar passiert, dass sie mich überholt hat. Beim Bergauffahren. Jede Steigung hatte 6 Prozent. Vermutlich waren diese Schilder mal im Sonderangebot gewesen. Schilder sind ja wie schon erwähnt ohnehin völlig wertlos in diesem Land. Doch zurück zu Corinna: Keine Jammereien und Beschwerden. Sie war glücklich, ich war glücklich. Es war geil. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich vom Eingang der "Hospital Cave" ein Bild schießen wollte, einen Schritt zurück ging, nach hinten kippte und einen Meter weit in den Abgrund stürzte. Ein Busch rettete mein Leben, doch das Objekt meiner Kamera war verkeilt und bewegte sich nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr reparieren. Meine heißgeliebte Kamera, die mich an so viele schöne Orte begleitet hat, ist gestorben. Ich hätte fast geweint. Wir fuhren durch eine perfekte vietnamesische Landschaft und ich hatte keine Kamera! Das ist so ein Gefühl, wie wenn man als Hungernder mit zugebundenem Mund vor ein Festmahl gesetzt wird.
Es war schrecklich. Corinna hatte zwar noch eine Kamera, doch ihr Akku war nach fünf Bildern leer. Nun haben wir einen Deal: Ich bin der offizielle Reisefotograf. Von daher lässt sich dieser Verlust gerade noch so verschmerzen.

Radeln auf Cat Ba

Land aus dem Bus

In der Höhle, die uns von einem Ex-Soldaten gezeigt wurde, hatten die Vietnamesen rund 20 Betonkammern gebaut, einschließlich eines großen Raums genannt "Kino", dessen Decke die Höhlendecke selbst war. Die Höhle wurde als bombensicheres Krankenhaus im Krieg verwendet, und diente den Vietcong als Unterschlupf. Bis zu 300 Menschen waren gleichzeitig dort untergebracht. Es ist kaum zu glauben. Ein sehr klaustrophisches Erlebnis. Ho Chi Minh war übrigens auch mal da. Er bekam einen Ehrenplatz zum Schlafen.

Lan Ha Bay

Beim Abendessen trafen wir einen zwanzigjährigen Holländer, Jochen, der nun ein bisschen mit uns unterwegs ist. Und einen Kalifornier, der nach diversen "american dream"-Versuchen bei gescheiterten Internet-Startups sein Haus verkauft, seine Sachen in einer Garage geparkt und beschlossen hat, von nun an auf unbestimmte Zeit die Welt zu entdecken. Es gibt immer interessante Geschichten.

Fischerdörfer auf dem Wasser

Dummerweise bekam Jochen mit, dass ich am Sonntag Geburtstag habe, und so beschloss er, mit uns da hinein zu feiern. Ja super. Er hat uns in eine Bar geschleppt und Bier gekauft. Da ich Bier scheußlich finde, habe ich einen Cocktail getrunken. Und da man durch ne Spezialaktion zwei Cocktails für den Preis von einem bekam, musste ich eben zwei trinken. Zwei "Halong Dragon". Keine Ahnung, was da drinnen war. Jedenfalls hats nicht sonderlich gut funktioniert, denn ich wurde immer ruhiger und schläfriger und redete eine Weile mit einem Spanier, der sich von Herzen wünschte, so ruhig und ausgeglichen zu werden wie ich (weil er als Jugendlicher sich nicht beherrschen konnte, Menschen verprügelt hat, und nun beschloss, sich zu verändern).

Herkules

Die einzigen Frauen, die gegen Mitternacht noch dort waren, waren die Mädels hinter der Bar. Zwei Vietnamesinnen. Die eine sah aus wie 13, die andere wie 15. Und mixten da die ganzen alkoholischen Cocktails. Sie bewegte sich manchmal auch schwankend hin und her, als wäre sie in einen süßen Drogenrausch verfallen. Wir haben herausgefunden, dass die größere sogar schon 20 war und die kleinere 18. Offenbar sehen vietnamesische Frauen jünger aus. Oder sie haben ihr Alter verfälscht.

Kayak fahren in der Lan Ha Bay

Corinna hat jedenfalls allen gesteckt, dass ich Geburtstag habe. Wir haben ein paar Runden Billiard mit den Mädels gespielt, die wild die Regeln verändert haben so wie es ihnen gerade in den Kram passte. Um Punkt Zwölf sangen sie alle ein Happy Birthday für mich. Eine gab mir ein daumengroßes Ding in die Hand, das anfing zu brummen, als ich es berührte. Ich hab nen Riesenschreck bekommen. Aber als die Mädels meinten, ich solle das jetzt essen, habe ich das arme Tier doch lieber in die Freiheit hinein flattern lassen.

Kuck mal Jens, ich habe ein versunkenes Boot gefunden!

Um Viertel nach Zwölf war es vorbei. Alles. Dort in Cat Ba Town machen alle Bars, Restaurants und Hotels um Mitternacht ihre Schotten dicht. Zu dieser Zeit werden die sonst so verrückt lebendigen Straßen urplötzlich mausetot, und nur noch ein paar verirrte Individuen torkeln oder fahren herum. Wir hatten in unserem Hotel gesagt, dass wir etwas später kommen würden. Als wir zehn nach Zwölf dort vorbei gingen, waren die Läden noch nicht unten. Doch begleiteten wir Jochen noch zu seinem Hotel und sahen uns kurz sein Zimmer an. Als wir fünf Minuten später zurück auf der Straße waren, hatten alle Hotels dicht gemacht. Aber was noch schlimmer war: Sie sahen plötzlich alle gleich aus!

Auf zum Klettern

Nun, wo die Tische und Stühle nicht mehr davor standen, keine Menschen mehr unterwegs waren, wo man nicht mehr in den Eingangsbereich hinsein sehen konnte, fühlten wir uns verloren. Wir hatten keine Ahnung, ob das Hotel jetzt Trangh Van oder Huang Li oder Angh Kun oder sonst wie hieß. Wenn sich über zehn Hotels auf hundert Metern Straße drängeln, verliert man schnell den Überblick. Speziell, wenn man nicht mehr klar denken kann. Denn ich hatte ja Alkohol im Blut. Saublödes Gefühl. Ich schwankte die Straße auf und ab. Plötzlich hatte ich eine Frau an der Hand, und ein alter Kerl nickte mir auffordernd zu.

Einsame Kletterbucht

Ich riss mich los und folgte Corinna, die mittlerweile bei Jochens Hotel stand, das ebenfalls kurz zuvor geschlossen hatte. Mit Händen und Füßen und vielen, vielen Worten, die niemand verstand, versuchte sie, das Problem zu schildern. Der Hotelbetreiber blockte ab. Er ließ sie nicht hinein. Seine Frau und seine Tochter standen noch da und wussten ebenfalls nicht, was da gerade vor sich ging. Irgendwann gab Corinna verzweifelt auf und ging zur Tür hinaus. Dann wurde sie gerufen und durfte hoch. Verrückte Welt.

Ja, wir lachen wieder!

Jochen war ziemlich überrascht, doch er bot uns das zweite Bett in seinem kahlen, blauen Raum an. Genauer: Er bot es mir an. "Jens, because it's your birthday, you can have one bed for yourself." Sicher! Ich war zu angeheitert, als dass ich eine passende Antwort hätte geben können. Dieser kleine zwanzigjährige Möchtegern-Aufreißer! Er hatte mehrmals probiert, Corinna anzumachen. Und ich war nun mal der Konkurrent, den es aus dem Weg zu schaffen galt. Nun hatten wir keine andere Wahl, als in seinem Zimmer zu übernachten.

Ab nach oben

Es war schrecklich. Corinna und ich haben kein Auge zugetan. Sie wollte gar zuerst auf dem Boden schlafen, weil sie die Situation so schlimm fand. Wir waren vollständig angezogen, wir hatten keine Decke (ich kann ohne Decke nicht schlafen), es war zunächst zu heiß und mit Klimaanlage schließlich zu kalt, der Alkohol grummelte in meinem Magen, irgendwo entfernt fingen alle zehn Minuten ein paar Vietnamesen an zu gröhlen, Jochen begann irgendwann zu schnarchen...

Vorbereitungen

Um 6 Uhr morgens versuchten wir zum ersten Mal, rauszukommen. Keine Chance. Tür verriegelt. Um Sieben versuchte ich es, setzte mich in den Eingangsbereich, wartete. Ein Mädchen kam die Treppe herunter, sah mich, erschreckte sich halb zu Tode, ließ mich dann aber zum Glück hinaus auf die Straße.

Als ich mein Hotel betrat, wurde mir klar, dass dessen Name die ganze Zeit auf dem Schlüssel gestanden hatte.

Zum Glück war der Morgen sehr relaxt. Wir gingen auf ein Boot und fuhren damit durch die Lan Ha Bay, die ein Teil der Halong Bay ist, aber noch nicht so touristisch. In einer netten Bucht ging das Boot vor Anker, und wir paddelten mit dem Kayak zwei Stunden lang zwischen den Felsen herum. Wir besuchten süße kleine Ministrände und gingen im grünen Wasser schwimmen.

Corinna in der ersten Wand

Nach dem Mittagessen fuhren wir in eine winzige, versteckte Bucht und machten uns bereit, die Felsen zu erklimmen. Ich war noch nie klettern, und ich bekam schon Angst, als ich sah, was wir da als Anfänger tun sollten. Aber es ging. Es ist toll, wenn man es probiert. Es ist wie beim Skifahren. Von unten sieht der Hügel meist schwieriger aus als er ist.

Corinna erklomm tapfer alle drei Abschnitte, einen davon sogar zweimal. Ich begnügte mich mit den ersten beiden, da bei dem Dritten auch die "Profis" in der Gruppe ihre Probleme hatten. Es war ein guter Start. Ich habe die höchste Stelle erreicht. Auch wenn mich das Seil ein paar Mal vor dem Tod bewahrt hat.

Corinna ganz oben in der zweiten Wand

Abends war der Plan, irgendwo essen zu gehen. Als ich aber hinunter kam, hatte sich Corinna von einer Gruppe vietnamesischer Urlauber zum Essen einladen lassen. Alles Männer. Das Essen war extrem lecker, die Jungs waren sehr lustig. Und wie das eben so ist: Wenn asiatische Männer essen, dann trinken sie auch. Sie füllten Vodka in Schnapsgläschen, riefen im Chor "Mot Hai Ba Sooo!" und leerten ihn hinunter. Eins, zwei, drei, los! (oder so). Jedenfalls hat man keine Wahl, sich diesem Ritual zu entziehen. Und so begann der zweite wilde Abend mit acht (oder so) Gläschen Vodka.

Saufen mit den Vietnamesen

Es ging also nicht mal eine Stunde und ich schwankte schon wieder durch die Straßen. Im Anschluss an das Essen gingen wir mit den Jungs in eine Karaoke-Bar. Und da ich so gut drauf war, stand ich irgendwann vorne, habe mein Hemd ausgezogen, und tanzte mit den Vietnamesen zu dieser verrückten Musik.

Ich war natürlich auch da

Und als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, gingen wir hinterher in eine Backpacker-Bar. Da sich noch keiner bewegte, machte ich Stimmung. Bald darauf war der ganze Laden auf den Beinen. Corinna erzählte schon wieder rum, dass ich Geburtstag hätte, und so bekam ich noch mal ein paar Ständchen gesungen.

Meine beschränkten Erfahrungen mit Alkohol (das letzte Mal habe ich letztes Jahr welchen getrunken) haben mich gelehrt, dass ich ab einem bestimmten Punkt einfach auf Wasser umsteigen muss. Das tat ich auch, und so blieb mir der Kater erspart. Außerdem erinnere ich mich an jedes Detail des Abends.

Schwierigste Wand

Als gegen Zwölf die Bar schloss, weil ja wieder alles schloss, ging ich kurz zu Corinna, die ordentlich zu tun hatte, die Flirterei eines Brasilianers zu demontieren. Sie meinte, er sei total langweilig, ob er denn nichts besseres zu bieten hätte, und noch ein paar lustige Sachen. Das hielt ihn nicht davon ab, mich zu fragen, wie denn der Sex mit ihr sei... auf einer Skala von eins bis zehn.

Kampfspuren. Ich hab auch welche, aber Corinnas Beine sind fotogener.

Nun ja. Ich schwankte zurück zum Hotel. Und als ich dort ankam, hatte ich nur noch das Holzstück mit der Zimmernummer in meiner Tasche. Der Schlüssel war weg. Also ging ich wieder in die Bar zurück, doch auf dem Boden konnte der Schlüssel überall sein. Ich lief wieder zum Hotel, und plötzlich hatte ich drei bellende Hunder hinter mir, die nach mir schnappten. Einer biss mich leicht in die Wade. Zum Glück ist nichts passiert, nur ein kleiner Kratzer ist zu sehen. Der Hotelier gab mir einen Ersatzschlüssel. Das war zum Glück kein Problem.

Streifenhäuschenhotels in Cat Ba Town

Am nächsten Morgen war die Welt wieder in Ordnung. Die in der Bar hatten meinen Schlüssel gefunden, und ich musste fünf Euro für den kaputten Anhänger bezahlen. Mittlerweile sind wir weiter südlich in Ninh Binh gelandet. Es regnet in Strömen, wir können nichts tun. Aber spannend wirds bleiben. Das ist ziemlich sicher.

Sturmwarnung

nospam@example.com (Jens) — Fri, 23 Jul 2010 23:50:00 +0200

Halong Bay & Cat Ba Island

Die letzten zwei Tage waren nicht einfach. Corinna möchte immer und überall das beste Preis-/Leistungsverhältnis bekommen und ist stets bestrebt, sich gerne über alles mögliche zu beschweren. Das Essen schmeckt nicht. Der Raum ist nicht gut genug geputzt. Es ist zu schwül. Es gibt hier nichts zu tun. Es ist zu laut. Das Handtuch müffelt. Das Zimmer ist zu teuer. Das Essen ist zu wenig. Das Essen ist zu viel. Der... nein. Ich sollte keine Listen machen.

Ausblicke

Sicher hat sie mit vielem davon Recht. Natürlich ist das Zimmer mal zu teuer und das Essen zu schlecht für den bezahlten Preis. Aber mir persönlich gehen solche Dinge schlichtweg am Arsch vorbei. Ich habe keine Lust, mit 20 Kilo Gepäck zig Hotels abzuklappern, bis mal eines dabei ist, bei dem alles stimmt. Ich habe keine Lust, in zig Restaurants zu gehen, bis mal eines das beste Essens-Erlebnis verspricht. Mir ist es scheißegal, ob ich mal ein paar Dong oder Dollar zu viel zahle. Wenns passt, freue ich mich. Wenns nicht passt, jammere ich nicht, sondern lebe damit. Man hat ja keine andere Wahl. Für schlechte Stimmung und Stress ist mir mein Leben zu schade. Erst recht im Urlaub.

Blöder Strand in Halong City

Nun ja. Wir arbeiten dran. Ich nehme zurück, dass sie total unkompliziert ist. Die letzten zwei Tage waren wirklich nicht einfach. Vermutlich können die wenigsten Menschen absolut gelassen mit den Schwierigkeiten einer solchen Reise umgehen. Es ist eben nicht klar, was am nächsten Tag passiert. Und es ist niemals sicher, dass ein Plan funktioniert.

Ausblicke

So sind wir gestern früh von Hanoi aus Richtung Ostküste gefahren. Fünf Stunden im Minibus. Total unkompliziert organisiert. Wurden sogar vor dem Eingang abgeholt. Corinna hatte jedoch Halsschmerzen bekommen und so war ihre Stimmung ohnehin schon im Eimer, als wir schließlich in Halong City eintrafen. Von dieser Stadt aus wollten wir ein Touristenboot durch die Halong-Bucht nehmen und auf die Insel Cat Ba übersetzen.

Gesunkene Ausblicke

Klappte aber nicht, da 1. eine Taifun-Warnung ausgerufen wurde und alle Boote an Land zurück beordert wurden, und 2. der Bus ohnehin zu spät gewesen wäre. Und so waren wir dazu verdammt, einen Nachmittag und Abend in dieser unschönen Stadt zu verbringen. Ein Durchgangsort. Nichts weiter. Die Leute kommen hier nur her, um eine Tour durch die Bucht anzutreten. "Sorry, no boats today" - "And tomorrow?" - "Not sure!" Geile Aussichten...

Wer mir das übersetzt, dem spendier ich nen Kaffee

Halong City ist übel. Großflächig angelegte Touristenläden, wenig gescheite Restaurants, ein "Strand" für den man Sand aufschütten musste, weil vorher nur Matsch und Steine da waren, und ein Hotel unterdurchschnittlicher Qualität mit Zimmerblick auf einen Schutthaufen, das schlauerweise dem Fahrer des Minibusses gehörte, der uns von Hanoi aus her brachte. "I have good hotel for you". Ja klar. Die Vietnamesen sind äußerst geschäftstüchtig. Heute setzten wir uns mittags in ein Restaurant am Strand - auf alte ekelhafte Plastikstühle -, bestellten schon mal was zu trinken, und dann kam ein Kerl vorbei, der zunächst fragte, wo wir her kämen, und dann 50.000 Dong (2 Euro) für jeden Stuhl haben wollte. Gehts noch? Da hab ich Corinna immerhin zugestimmt und wir haben schnellstens das Weite gesucht.

Stürmische Ausblicke

Wir haben uns irgendwie beschäftigt. Ich bin abends die kaputte Promenade entlang geschlendert und habe verträumt auf die Karstfelsten hinaus gesehen, die ich unbedingt erleben wollte. Ich habe Bilder gemacht, die idyllisch wirken, weil man die vierspurige Straße und die Matschflächen darauf nicht sieht. "Anpassung der Wirklichkeit" nennt sich das. Die Erinnerung ist das, was bleibt - nicht die Realität an sich. Das Ministerium der Wahrheit in 1984 hat das ähnlich gehandhabt. Selbstbetrug vielleicht, auf Dauer. Aber ein äußerst wirksamer. Corinna hat sich in dieser Zeit gesund geschlafen und mit ihren Freunden geskyped. Und damit gedroht, dass sie es keinen Tag länger in dieser Stadt aushalten würde.

Straßenrand-Friseur

Was war ich froh, als die Boote heute tatsächlich fuhren. Leider erst um 13 Uhr. Der Taifun war in der Nacht nicht gekommen, ist knapp nördlich an uns vorbei gezogen. Morgens kam sogar die Sonne raus. Um 12 war sie wieder weg, der Himmel wurde schwarz und es begann zu regnen. Zum Glück dauerte der Schauer nicht mal eine Stunde, und das Boot fuhr um 14 Uhr endlich los. Wir haben gemerkt, dass wir speziell sind. Die meisten buchen die Halong-Tour von Hanoi aus und fahren dann wieder zurück. Wir haben aber nur ein Busticket nach Halong City gekauft und wollten "auf eigene Faust" auf Cat Ba landen. Hat etwas Überzeugungskraft erfordert, dass wir sowas verrücktes tun wollen. Wenn man vom Standard abweicht, werden die Routen komplizierter.

Touristenboot in der Halong Bay

Jedenfalls hab ich nun die Bucht gesehen. Einen winzigen Teil davon zwar nur, aber der war richtig toll. Es ist gigantisch, wie diese waldbewachsenen Felsen aus dem Wasser herausragen und von der Abendsonne gestreichelt werden. Es gibt über 2000 dieser Felseninseln in der Bucht. Und mindestens so viele Boote, die sie durchqueren. Leider sahen wir wirklich nur den kleinsten Teil. Stattdessen stoppte unsere Tour zunächst in einer Höhle, durch welche die Leute hindurch gedrückt wurden wie Kühe im Schlachthof. Massentourismus extrem. Ich hasse sowas!

Halong Bay

Schließlich legte das Boot an der Nordseite von Cat Ba an. Wir wurden in einen pinkfarbenen klapprigen Minibus gesteckt, der uns über die gesamte Insel bis in den Süden fuhr, wo wir jetzt gerade sind, in Cat Ba Town. Die Fahrt war genial. Ich fühlte mich wie in "Lost" mit zumindest etwas Zivilisation. Der Bus hat gestöhnt und geweint, als er die einfache Betonstraße durch die winzigen Dörfchen bezwingen musste. Aber die Hupe, die hat funktioniert. War ja auch nötig, um die ganzen Hunde und Hühner zu vertreiben, die seelenruhig mitten auf der Straße lagen.

Bucht bei der Massentourismus-Höhle

Die Ruhe und Idylle, die man während der Fahrt noch spürte, ist nun jedoch wieder vorbei. Cat Ba Town scheint genau so eklig zu sein wie Halong City. Ich liege hier im Hotel, es ist zehn Uhr abends, und keine zehn Sekunden vergehen ohne ein Hupen auf der Straße vornedran. Es scheint fast so, dass die Vietnamesen hier auf der Insel noch viel lieber hupen als irgendwo sonst. Wir sind zum falschen Zeitpunkt hier. Es ist Hochsaison. Es ist fast Wochenende. Tausende vietnamesische Touristen stürmen gerade die Insel. Es gibt keine Zimmer unter 15 Dollar. Corinna hat zweimal versucht zu verhandeln, aber wir sind kläglich abgeblitzt. Als wir schließlich im strömenden Regen mit unserem Gepäck von Hotel zu Hotel wuselten, war ich froh, dass Corinna letztlich einsah, dass günstigere Zimmer nicht so einfach zu finden sind.

Massentourismus

Die nächsten zwei Tage wollen wir hier aktiv sein. Kayak fahren. Mountainbiken. Wandern vielleicht. Schwimmen. Am Strand herumliegen, falls wir zwischen den Vietnamesen noch Platz finden. Solche Sachen. Wenns scheiße ist, verschwinden wir bald wieder. Wenns gut ist, bleiben wir ein Weilchen.

Ich jedenfalls denke positiv. Und bin guter Hoffnung, dass ich das Corinna auch noch beibringen kann

Halong Bay

Schwimmende Dörfchen

Halong Bay

Verkäuferinnen finden einen überall

Halong Bay

Ha Noi

nospam@example.com (Jens) — Tue, 20 Jul 2010 15:27:23 +0200

Streifenhäuschen

Heute Morgen um kurz vor Sieben sind wir nach einem elfstündigen Flug in Hanoi angekommen. Nach dem Geldwechseln hatten wir mal eben 2,5 Millionen Dong in der Tasche (24000 Dong sind 1 Euro). Corinna ist mir nicht weg gelaufen. Wir verstehen uns sogar ganz prächtig, auch wenn ihre Laufwege in der Stadt deutlich mehr auf Shopping ausgerichtet sind als meine.

Es gibt drei Dinge in Hanoi, die jeder Besucher gleich in den ersten Stunden erfährt.

Nervige Fahrradtaxis

1. Viele Leute sind extrem freundlich: Im Hotel wäre unser Raum erst ab 12 Uhr frei gewesen. Deshalb bekamen wir zunächst kostenlose Hühnersuppe und Erfrischungsgetränke und wurden dann an ein anderes Hotel der gleichen Kette umgeleitet. Hier hätte der Raum zwar 30 Dollar gekostet, aber wir mussten trotzdem nur die 18 Dollar bezahlen, die auch der erste gekostet hätte. Die Hotel-Mitarbeiterin bezahlte uns sogar den Taxifahrer. Als wir ankamen, schienen 3-4 Hotelarbeiter extrem glücklich zu sein, mal wieder was tun zu dürfen. Dabei immer fröhlich grinsend und nette Worte von sich gebend.

Laternen

2. Viele Leute sind extrem nervig: Auf den Straßen kommt man als Tourist keine fünf Meter weit, bis man von irgend jemandem zu irgend etwas aufgefordert wird. "Where are you going?" - Rollerfahrer, meist Jugendliche, die gern jemanden hinten drauf mitnehmen. Ältere Männer auf ihren Fahrradtaxis, die an jeder Ecke lungern oder mitten auf der Straße nach einem winken. Die Ladenbesitzer, die ihre Waren anpreisen. Frauen mit Früchten und Süßigkeiten, die plötzlich vor einem auftauchen. Und selbst wenn man glaubt, alle abgeschüttelt zu haben, steht plötzlich ein kleiner Bauchladenverkäufer vor einem und lässt sich auch nach viermal "No, thank you" nicht davon abbringen, einem seine Feuerzeuge und Brieftaschen vorzuführen.

Der Schwarm bereit zum Angiff

3. Der Verkehr ist ein Wunder für sich: Ich stand minutenlang fasziniert an einer großen Kreuzung und beobachtete, wie... NICHTS passierte. Die Mopedfahrer kamen aus allen Richtungen, dazwischen vereinzelte Autos, wie Fremdkörper wirkend in diesem verrückten Gewimmel. Die einzelnen Gefährte sammeln sich zu Schwärmen, werden langsamer, selten halten sie, dann kommt ein anderer Schwarm vorbei, und schwupps, geht es weiter. Es funktioniert. Ich habe keinen Unfall beobachtet. Obwohl Vietnam die höchste Verkehrstotenrate der Welt hat, bleibt es dennoch ein Wunder. Und das ist nicht nur auf den Hauptkreuzungen so, sondern überall, auch in den kleinsten Gässchen. Sobald ein Weg breit genug für ein Moped ist, fährt auch mindestens eines durch.

Lastentransport traditionell

Es gibt Zebrastreifen in Hanoi. Einen Sinn haben sie nicht. Die Straße zu überqueren ist einfach, wenn man weiß, wie man sich verhalten muss. Wichtigste Regel: Keine hektischen Bewegungen. Laaangsam über die Straße gehen und den Rollerfahrern dabei in die Augen schauen. Nicht abrupt anhalten, die Fahrer tun es auch nicht. So gehen, dass man eingeschätzt werden kann. Es funktioniert tatsächlich. Das erste Mal hatten wir Todesangst. Beim zehnten Mal ist man routiniert. Irgendwie fließt der Verkehr um einen herum. Wer braucht da schon Fußgängerampeln?

Lastentransport modern

Wir sind nicht weit gekommen in dieser Stadt. Wir waren auch viel zu müde, um heute groß etwas zu unternehmen. Ein Bummel durchs alte Viertel, immer aufpassend, dass man nicht überfahren wird. Ständiges Hupen und Rufen, keiner weiß mehr, wer überhaupt gemeint ist. Zehn Schuhläden, die alle die gleichen Plastikimitate von Reebok und Puma verkaufen. Aber: Tolles Essen für 2 Euro!

Morgen machen wir eine Tagestour ins Umland. Viel werden wir von Hanoi nicht mehr sehen. Wir sind froh, aus diesem nervigen Getümmel bald wieder raus zu sein.

Marktweiber

Getrockneter Fisch auf dem Markt

Der Döner hats auch bis Vietnam geschafft

Kleiner See beim alten Viertel

Mein Vietnam

nospam@example.com (Jens) — Wed, 21 Jul 2010 23:50:00 +0200

Das ist mein Vietnam

In Hanoi muss es ein florierendes Geschäft mit Hupentönen geben. Ich habe bestimmt einhundert verschiedene Hupen gehört. Vom simplen Tuuut bis zum melodiösen Wudi-wadi-woop war alles dabei. Auch nachts um Drei. Vor dem Fenster des Hotels. In der Gasse, wo man sich fragt, was die da nachts um Drei eigentlich treiben. Und dabei auch noch hupen!

Ab auf die Boote

Ich konnte nicht schlafen letzte Nacht. Ich hatte Kopfschmerzen, ich habe geschwitzt, und ich habe nur die Geräusche von der Straße gehört. Die ganze Zeit. Ich Ruhe-gewohntes Landei bin das nicht gewohnt. Bei mir höre ich höchstens mal Lancelot eine andere Katze anfauchen. Städte sind wahrlich nichts für mich. Nachdem uns heute einer erzählt hatte, dass Hanoi im Vergleich zu Ho Chi Minh-Stadt (Saigon) "gemütlich" sei, war uns klar, dass wir dafür keine Zeit einplanen müssen.

Klar ersichtlich, wer hier arbeitet

Vietnam ist für mich in meiner Vorstellung etwas ganz anderes. Ich wollte die Natur sehen. Ich wollte raus aufs Land. Heute in der Stadt habe ich eine 600 Meter lange Hupen-Verboten-Zone gesehen (selbstverständlich hat sich keiner dran gehalten, man könnte auch alle Schilder wegwerfen, es würde nichts ändern). Aber da, wo wir heute waren, hupte keiner. Denn das heute war "mein" Vietnam. So wie ich es mir ausgemalt und gewünscht hatte. Aber selbst das verlief nicht ohne Komplikationen.

Außenposten?

Wir hatten eine Tour gebucht. Ich mache sowas nicht gerne, weil man sich bei Touren an einen fixen Plan halten muss. Man ist dazu verdammt, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein. Und dass dies problematisch ist, zeigte sich heute Morgen. Ich war ENDLICH eingeschlafen, irgendwann um Vier, und als ich wieder aufwachte und auf mein Handy sah, war es Zehn vor Acht. Um Acht sollte uns der Fahrer abholen.

Endlich raus aus der stinkenden Stadt

Was dann geschah, war: PANIK! Nicht dass ich große Angst gehabt hätte, es selbst nicht in zehn Minuten vom Bett in die Hotellobby zu schaffen (man ist als Backpacker ja eh nicht so auf peinlichste Körperhygiene fixiert), nein: Ich hatte da ja noch eine Frau auf dem Zimmer. Auch wenn meine Erfahrungen in der Hinsicht begrenzt sind, schwirrte doch ein Gedanke in meinem Kopf herum: Können Frauen es schaffen, innerhalb von zehn Minuten aus dem Schlafmodus in den "Ich bin fertig"-Zustand zu wechseln?

Wie so vieles in diesen Tagen war auch das faszinierend. Corinna hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, als ich sie weckte. "Okay, beeilen wir uns halt", meinte sie lapidar, verschwand kurz im Bad und war nach fünf Minuten bereit zum Abflug.

HALLO? Da werden Weltbilder auf den Kopf gestellt!

Talentierte Ruderin

Jedenfalls sind die Leute hier pünktlich. Punkt 8 klingelte das Zimmertelefon. Unser Minibus kurvte eine Stunde lang im Viertel herum, drückte sich wie jeder Fahrer auf halsbrecherische Art durch die Massen, benutzte etwa zwei Mal pro Minute seine lustige Wudi-Wudi-Woo-Hupe, und dann fuhren wir nochmal zwei Stunden, bis wir endlich da waren.

Untalentierte Ruderin

Außerhalb von Hanoi besteht das Umland quasi nur aus Reis. Reisfeld an Reisfeld. Auf den Feldern vereinzelte Frauen mit ihren hellen, konischen Hüten. Und Friedhöfe! Die Reisbauern werden im Reis geboren, leben mit und von dem Reis, und schließlich werden sie im Reis begraben.

Die Häuser sind eine Kuriosität. In der Stadt sind viele gebaut wie Türmchen, exakt gleich breit, etwa vier Meter, meistens drei Stockwerke hoch, und ziemlich tief. Streifenhäuschen. Eins ans andere gebaut. Ursache dafür ist die Steuerberechnung. Je schmaler die Hausfront, desto weniger Steuern. Diese Häuschen sind teils äußerst kreativ gestaltet. Jedes ist ein wenig anders.

Spiegelfluss

In der Großstadt ist das ja alles noch verständlich, doch das seltsame ist: Diese Häuschen stehen auch in den Dörfern. Irgendwo mitten drin. Sie wirken wie abgeschnittene Betonblöcke, mausegrau auf der Seite, an der das nächste Streifenhäuschen theoretisch irgendwann dran kommen könnte. Ich werde das noch mit entsprechenden Bildern dokumentieren (aus dem Bus zu fotografieren funktioniert nicht), aber wer weiß: Vielleicht gibt es hier eine kommunistische Landordnung, die ein zu besiedelndes Landstück in eine exakt gleiche Anzahl von Streifenhaus-Parzellen aufteilt.

Ruderperspektiven

Doch jedenfalls... heute haben wir die "Perfume Pagoda"-Tour gemacht. Mit Ruderbooten fährt man eine Stunde lang einen Fluss entlang, vorbei an einer Szenerie, die für mich das richtige Vietnam ist. Waldbewachsene, erodierte Kalksteinberge ragen am Horizont auf. Winzige Wasserwege durchschneiden die dicht bewachsene Umgebung. Und es ist ruhig. Nur das Plätschern der Ruder im Wasser. Und das ständige vietnamesische Geschnatter zwischen unserer Ruderin und dem Ruderer des Nachbarboots. Es gibt Momente, da würde ich gerne diese Sprache verstehen.

Zum Beispiel in dem Moment, als Corinna versuchte, die Kontrolle über das Boot zu erlangen. Zunächst drehten wir nach links ab, und irgendwann fuhren wir rückwärts. Die Vietnamesen hier rudern vorwärts, d.h. die Kraft wird durch das Ausstrecken der Arme aufs Wasser übertragen. Das muss man erstmal können. Kurz bevor Corinna den Bogen raus hatte, wurde sie von der Ruderin wieder zurück auf ihren Platz verwiesen. Die anderen Boote waren schon hundert Meter weiter. Da hatte sie was aufzuholen.

Buddhistischer Tempel

Als der szenische Trip vorbei war, gabs in der Touristen-Essens-Halle was zu futtern, und irgendein Junge stellte eine Dose Cola vor meine Nase, die nicht im Preis inbegriffen war, und touristische 25000 Dong kostete (1 Euro). Diese kleinen Zusatzpreise gibt es hier überall. Das "Trinkgeld" zum Beispiel, das die Ruderin eintrieb. Wer keine 10.000 Dong gab, wurde von ihr wild auf die "Gebühr" hingewiesen. Und das Geld für die andere Frau, die angeblich den morschen Holzsteg pflegt, der den Touristen ja zu Gute käme, damit sie nicht durchs Wasser waten müssen, um auf die Boote zu kommen. Ein paar Dong hier, ein paar Dong da. Was solls. Ich frage mich manchmal schon, ob ich jetzt wirklich 50 Cent statt 20 Cent für irgend etwas bezahlen soll. Schlimm!

Buddhistischer Tempel

Nach dem Essen sahen wir uns einen Tempel an und machten uns dann an den Aufstieg zur "Perfume Pagoda". Ein alter buddhistischer Tempel in einer Höhle oben im Berg. Um da hin zu kommen, gibt es den steilen Fußweg und eine Seilbahn. Wir fanden das etwas bescheuert, wie jedermann mit der Gondel hoch zu fahren (das kann ja jeder), und so gingen wir (als einzige aus der Gruppe!) den Pfad hinauf. Der Guide meinte: "30 Minuten rauf, oben 10 Minuten gucken, 20 Minuten runter." Haha. Der Lonely Planet sagt: "Man muss unbedingt zwei Stunden für den ganzen Weg einplanen."

Ich war auch da - mit neuem Hut

Und das führte dann zur nächsten blöden Situation des Tages. Als wir nach einem kleinen Umweg und dem Geknuddel mit zwei jungen Hündchen total nass geschwitzt oben ankamen (ein vietnamesisches Mädchen fragte mich, wo ich denn gebadet hätte), hätten wir eigentlich schon wieder den Rückweg antreten müssen. Corinna kümmerte das weit weniger als mich und sah sich den Tempel an. Der lag wirklich sehr schön, und es war faszinierend, wie die heiße Luft vor dem Eingang der Höhle zu mystischem Dunst wurde. Ich plagte sie mit "Wir müssen umkehren, sonst schaffen wirs nicht mehr rechtzeitig", und sie meinte: "Ach, wenn der uns so wenig Zeit gibt, dann hat er das zu verantworten. Wird ja wohl nicht so schlimm sein, wenn wir zehn Minuten später sind."

Hunde, überall. Lenken noch stärker ab als Schuhe und Kleider

Nun ja. Wir haben diskutiert. Und wollten dann mit der Seilbahn hinunter fahren. Die aber nicht fuhr, weil noch irgendeine blöde Gruppe sich verspätet hatte. Wir warteten fast zwanzig Minuten darauf, bis der Seilbahnfritze seine Knöpfe drückte. Mann! Und als wir dann endlich unten waren, erlebte ich, wie ein Vietnamese auf höchst freundliche Weise angepisst sein kann. Er meinte, wenn wir uns 30 Minuten verspätet hätten, wäre er ohne uns los gefahren und wir hätten die Nacht hier bleiben müssen. Schön. Der Gruppe jedenfalls waren die 15 Minuten zum Glück egal. Sie haben uns jedenfalls nicht mit Steinen beworfen und im Fluss ertränkt.

Rückfahrt

Trotzdem war das eine etwas blöde Situation, vor allem für mich, der ich häufig sogar Alpträume habe, in denen ich ständig irgendwo unpünktlich bin. Ich werde schauen, dass wir in den nächsten Wochen organisierte Touren nur noch dort machen, wo wir anders nicht hin kämen (wie eben hier).

Und nun geh ich endlich schlafen. Corinna hat sich schon Ohrstöpsel reingetan, weil sie mein schnelles Tippen sonst vom Dösen abhält . Morgeh gehts raus aus dieser Stadt, in den Westen, auf eine Insel. Hoffentlich hält das Wetter. Bis jetzt hatten wir Glück. Nicht mal einen Moskito habe ich gesehen. Das ist auch so was verrücktes. Wo sind die denn alle hin?!

Vietnam!

nospam@example.com (Jens) — Sat, 17 Jul 2010 19:39:00 +0200

Kommunistisches Vietnam

Vietnam ist für mich, nach Südkorea und Malaysia, die dritte Stufe auf meinem Weg durch Asien. Gleichzeitig ist es meine Eintrittstür in das "echte" Südostasien. Der Ort, wo es all die jugendlichen Backpacker hin zieht, weil alles so schön günstig ist, und weil man dort so schön abchillen kann. Fürs Herumhängen werde ich nicht viel Zeit haben. 3 Wochen sind kurz für ein Land, das fast so groß ist wie Deutschland. Ich habe einiges vor, aber ich habe keine Ahnung, ob mein Plan funktionieren kann.

Ich habe mir dieses Jahr eine Lehrerin aus dem Ruhrgebiet als Reisepartnerin ausgesucht. Wir sehen uns Montag Nachmittag am Frankfurter Flughafen zum ersten Mal und werden dann die gesamte Reise miteinander verbringen. Zumindest ist das der Plan. Vielleicht steigen wir in Hanoi auch aus dem Flugzeug, giften uns gegenseitig an und rennen in unterschiedliche Richtungen davon. Am Telefon haben wir uns jedoch gut verstanden. Außerdem bin ich ja ein unkomplizierter Kerl (wenn man vom Essen mal absieht). Von daher gehe ich fest davon aus, dass wir eine Menge Spaß haben werden.

Lage Vietnams in Südostasien

Da Corinna nur in den Schulferien verreisen kann und in Vietnam gerade Regenzeit herrscht und einem eigentlich alle davon abraten, in dieser Zeit nach Vietnam zu reisen (teurer, schwüler, nasser, viele einheimische Touris), werde ich mich schon mal auf viel Nässe und ein paar hübsche Taifune einstellen. Man kann ja allem etwas positives abgewinnen. Und so freue ich mich schon darauf, mit einem Moped durch knietiefes Wasser zu düsen. Letztlich ist es ja egal, ob man vom eigenen Schweiß oder vom Regen nass wird.

Mein Grobplan sieht vor, in Hanoi im Norden Vietnams zu landen und von dort den über 1500 km langen Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln gen Süden anzutreten, wo wir von Ho Chi Minh-Stadt (Saigon) am 10. August wieder zurückfliegen werden. Das sind zumindest mal die beiden Ereignisse, bei denen ich sicher weiß, dass sie so eintreffen werden. Der Rest ist variabel und wird nach Bedarf festgelegt. Meinen Geburtstag werde ich dieses Jahr im Ausland verbringen - was auch mal eine Premiere ist. Der Gedanke daran, aus meinem Standardleben auszubrechen und plötzlich nicht mehr zu wissen, wo ich am nächsten Tag schlafen werde, fühlt sich immer wieder etwas seltsam an. Momentan kann ich mir nicht vorstellen, am Dienstag Morgen in Hanoi zu sein. Doch wenn ich dort bin, werde ich es als ganz natürlich empfinden.

Lancelot: "Yeah, endlich 3 Wochen sturmfrei!"

In Vietnam kann man das Herz einer Cobra essen und ihr Blut trinken, das gegen alle möglichen Beschwerden helfen soll. Man kann aber auch viele tolle und lustige Sachen essen, sich an tausend Strände legen, den Dschungel durchstreifen, antike Ruinen anschauen, alte Tempel durchqueren, die tolle Natur genießen, und sich an jeder Straßenecke von nervigen Vietnamesen ausnehmen lassen. "Hey Sir, where do you go?", "You want to buy good things?", "Please buy, buy more!" -- es gibt ein paar Dinge, die ich bereits weiß. Aber im Großen und Ganzen habe ich keine Ahnung, auf was ich mich da nun wieder einlasse.

Ganz sicher ist nur eins: Es ist in jeder Hinsicht meine bisher ungeplanteste Reise. Nicht nur wegen Vietnam, sondern auch wegen Corinna. Mit ihr wird mir bestimmt nicht langweilig, aber ich muss aufpassen, dass diese doch leicht chaotische Frau nicht irgendwas dummes anstellt . Doch das... trägt ja nur zur Spannung bei. Also auf ins Vergnügen!

Ach ja: Für die Leser, die am liebsten nur die Bilder anschauen und sich durch die altmodische Aktion "Lesen" nicht in mein Gehirn verirren wollen, gibts nun eine Komfortfunktion: Wenn man über das große Bild fährt, werden links und rechts Pfeile zum Vor- und Zurückblättern eingeblendet. Und wenn man links oben auf das Symbol klickt und das Mausrad dreht, kann man das Bild zoomen.

Malaysia!

nospam@example.com (Jens) — Sat, 05 Sep 2009 21:53:52 +0200

Eigentlich wollte ich nicht so lange fliegen. Eigentlich wollte ich nach Skandinavien. Oder nach Japan. Oder China. Eigentlich hatte ich die meiste Zeit des Jahres keine Ahnung, wo ich meinen Urlaub verbringen sollte. Dann buchte ich aus einer spontanen Laune heraus einen Flug nach Kuala Lumpur und das Problem war gelöst.

So einfach war das.

Malaysia = USA + Türkei?

Als ich vor zwei Jahren nach Korea flog, wusste ich über das Land mehr als so mancher Koreaner. Ich hatte mich durch jedes Blog gewült, das ich finden konnte, hatte meine Mitmenschen überzeugt, dass Korea nicht im Dschungel lag, und war letztlich nur selten überrascht von den Dingen, die mir im Laufe dieser vier Wochen begegneten.

Über Malaysia weiß ich im Vergleich fast nichts - aber genügend, um dort nicht im Gefängnis zu landen oder zum Tode verurteilt zu werden.
Zwei Wochen sind nicht lange, doch sie müssen reichen. Nächsten Samstag gehts los. Mittags um 12:30 Uhr von Frankfurt nach Kuala Lumpur. Knapp 12 anstrengende Stunden in der Donnerbüchse. Dann gleich den nächsten Flieger nach Singapur. Von dort aus etappenweise hoch in Malaysias Norden und schließlich durch die Mitte zurück. Der Grobplan sieht so aus: Großstadt-Land/Küste-Insel-Dschungel-Großstadt.

Da geht's hin: Zumindest auf den westlichen Teil.

Nun freue ich mich auf zwei spannende Länder mit verhüllten Frauen und wilden Gesetzen, auf schwüle Hitze bei Tag und bei Nacht, auf viele verschwitzte T-Shirts, übelst kalte Klimaanlagen und heftige Regenfälle, beginnende Sonnenstiche und Sonnenbrände, auf die riesige Bandbreite asiatischer Speisen, auf Moskitos und unterm Moskitonetz zu schlafen, auf die Angst vor Dengue und Malaria bei jedem Mückenbiss, auf riesige Städte und tiefsten Dschungel, weiße Palmenstrände und Schnorcheln im kristallklarem Wasser zwischen farbenfrohen Korallenriffen, auf eine anstrengende Bummelzugreise, auf freilaufende Affen, Schlangen, winzige und riesige Reptilien, Käfer, Spinnen und Blutegel, auf den wilden Mix der Kulturen, die Unterschiede zwischen Singapur und Malaysia, auf quietschende Matratzen in billigen Hostels, auf (hoffentlich) freundliche Menschen die meine fünfzig Worte "Bahasa Melayu" verstehen, auf Städte in denen ich mich zig mal verlaufe, auf die Geräusche des Dschungels, auf Meeres-Krabbel- und Glibberviecher (die ich dieses Mal nicht freiwillig essen werde) und äh... nein, ich freue mich nicht auf alles davon. Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, ich sei masochistisch veranlagt. Ich werde die Hitze hassen!

Auf jeden Fall wirds spannend. Und natürlich werde ich Zeit finden, hier ausführlichst darüber zu berichten.

Singapur! Oder doch Indien?

nospam@example.com (Jens) — Sun, 13 Sep 2009 15:37:33 +0200

Singapur, 1° nördlich des Äquators

Ich bin tatsächlich da. Zehntausend Kilometer von Inzlingen entfernt. Es ist abend, es hat ein wenig abgekühlt (von 31 auf 28 Grad), ich sitze in der Lobby meines Hostels und bin etwas müde von der langen Reise. Obwohl die schutzmaskenbewaffneten Leutchen am Flughafen alle Passagiere mit einer Wärmebildkamera auf erhöhte Körpertemperatur untersucht haben, bin ich nicht in Quarantäne gelandet.

von oben

Ich musste auch keinen Mundschutz tragen, so wie viele andere (wobei ich nicht rausfinden konnte, ob die andere vor sich oder die sich vor anderen schützten). Meine Halsschmerztabletten wurden bei der Einreise nach Singapur nicht als mögliche Drogen bewertet, sodass mir die Todesstrafe erspart bleibt. Puh!

Sonnenaufgang am KLIA

Vom kurzen Islam-Einschlag auf dem Flug (man kann elektronisch die Richtung nach Mekka abrufen und es gibt Faltblätter mit Hinweisen zum Beten im Flugzeug) und am Flughafen in Kuala Lumpur (Polizistinnen mit Kopftuch unterm Hütchen) bin ich nun in Singapur angekommen, der "Schweiz Südostasiens" (weil klein und teuer), dessen 5 Millionen Bewohner größtenteils chinesischer Abstammung sind.

H1N1-Screening: Ich war zum Glück nicht heiß genug

Ich war total k.o., als ich im Hostel ankam, aber ich konnte nicht schlafen, weil ich ja in einem neuen tollen Land war! Also schlenderte ich ziellos durch die Gegend, hatte Mühe dabei nicht überfahren zu werden, bis ich total durchnässt war und mich drei Mücken gestochen hatten und ich fast nen Sonnenbrand bekommen hätte. Übel!

chinesisches Essens-Ritual

Nach einem kleinen Mittagsschlaf kaufte ich ein Busticket für Mittwoch und torkelte chinesischen Trommel- und Bimmel-Klängen entgegen. Ein alter Mann im roten Kleid wedelte mit Räucherstäbchen rum und warf dann mit Baby-Bananen, Äpfeln, Nüssen, Cent-Stückchen, Süßigkeiten und Reis um sich.

Äh, was ist denn erlaubt? Und was bitte liegt hinter dieser Tür?!

Ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Ich wurde auch skeptisch beäugt. Aber dann kamen die Leute auf mich zu und drückten mir so viel Zeug in die Hände, dass ich keine mehr frei hatte, um das Treiben zu fotografieren. Der Chinese konnte nicht viel Englisch. Ein "Sieben-Monatsfest" oder sowas soll es wohl gewesen sein.

Inder am Straßenrand

Dass mein Hostel im Staddteil "Little India" liegt, merkte ich am Abend, als ich die Serangoon Road hinab bummelte. Die vereinzelten Inder, die ich tagsüber sah, hatten sich schlagartig vermehrt. 8% der Einwohner Singapurs sind Inder. Das entspricht ca. 400.000. Heute Abend habe ich sie alle gesehen.

Inder im (noch leeren) Park

Es war unglaublich. Die Bürgersteige haben nicht mehr ausgereicht, um die Inder zu tragen. Sie schwappten auf die Straße über, wurden fast überfahren. Viele Inder. Unglaublich viele Inder. Alles Männer. Klein. Dunkel. In Jeans und Hemd. Keine Frauen. Wo waren die Frauen?

Inder auf der Hüpfburg

Ich drückte mich durch die Mengen, stolperte mit zweihundert Indern gleichzeitig über die Straße. Einige indische Männer hatten sich zu Pärchen zusammen geschlossen und gingen händchenhaltend sich aneinander kuschelnd nebeneinaner her. Moment. Singapur. Homosexualität: Verboten! Keine Sittenpolizei weit und breit. Die wäre eh nicht durchgekommen bei diesen vielen Indern, die sich im Takt bollywoodscher Frauengesänge langsam in Richtung der Grünflächen drückten. Ich vermutete zunächst ein Festival, das Deepavali Hindu-Fest, aber das startet erst in ein paar Tagen. Scheint normal zu sein an einem Sonntag Abend.

Inder zu Hause?

Die Inder okkuppierten langsam alle verbliebenen Grünflächen in der Umgebung, die schon teilweise aufgrund der sitzenden Inder mehr sandfarben statt grün waren. Sie setzten sich im Kreis auf die Erde, legten ein Tuch in ihre Mitte, schmissen bunten Reis mit Gemüse darauf und aßen gemeinsam davon. Und dann war da noch so ein weißer Touri, der sich wundernd durch die Reihen bewegte und erstmal nachlesen musste, was da gerade vor sich ging.

"Verbrannt von Dengue" - nein, ich hab keine Angst. Nein. Echt nicht.

Die Frauen der ganzen Inder waren tatsächlich zu Hause. Und zwar in Indien, Bangladesch und Sri Lanka. Die Männer bekommen Zweijahresverträge in Singapur, machen die Arbeiten, die sonst keiner tun will, und versorgen damit ihre Familien. Deshalb nur Männer. Eine Frau auf Tausend Männer. Und ein Wessi auf Tausend Inder.

Als es um 19 Uhr dunkel wurde, wurden auch die Straßen leer. Alle saßen sie im Park und aßen Reis.

Einsame Straßenkatze - minutenlang wehmütig hinauf starrend zur Leuchtreklame, auf der eine Eidechse krabbelte

Deshalb ging ich nach einem kurzen Zwischenstop im Hindu-Tempel, wo ein dickbäuchiger Priester mit nacktem Oberkörper jedem kurz en Hütchen auf den Kopf setzte und dabei wild grinste, in die Essenshalle zum Abendessen. Die Dinger sind recht beliebt in Asien. Dutzende Stände buhlen mit ihren Gerichten um die Gunst der Hungernden. Man holt sich, was einem gefällt und setzt sich irgendwo hinein mitten in den Trubel. Und was man da alles kriegt: Froscheintopf, Hühnerfußsuppe, gebratene Austerneier, extra gesundes Wirbelsäulenfleisch.

Ich hab Hühnchen gegessen

Megacity

nospam@example.com (Jens) — Mon, 14 Sep 2009 16:26:26 +0200

Orchard Road

Als ich mit hunderttausend Indern durch Little India pilgerte, fragte ich mich noch, ob das wirklich das Singapur sei, das immer beschrieben wird.

Orchard Road

Sauber, modern, Weltstadt und so. Nach dem heutigen Tag - meine Füße fühlen sich so an, als wäre ich 50 km gewandert - weiß ich, dass Little India eine Enklave ist, in der alles anders läuft als in der City.

Orchard Road. Blau-grün-braun-grau.

Kaum aus der U-Bahn ausgestiegen schrie mich das moderne Singapur regelrecht an. Glänzende Hochhäuser beiderseits der begrünten Straßen. In der Orchard Road ein Shoppingcenter nach dem anderen.

"Ich bin modern"

Chanel, Louis Vitton, Boss, und viele chinesische Fashion Victims, die dort einkauften. Luxus wo man hinsah. Straßen, auf denen man tatsächlich keinen Krümel findet. Keine weg geworfene Zigarette. Keine Getränkedosen, Plastiktüten oder Flaschen. Nur die welken Blätter der zahlreichen Bäume.

Grange Road

Und selbst die wurden von den tags zuvor noch im Park gesessenen Indern zusammengefegt und entsorgt. Weiterhin pflanzen sie Bäume, pflegen die Grünanlagen, ziehen die Hochglanzcenter hoch und halten die Straßen sauber.

Baustelle Singapur

Singapur hat offenbar tatsächlich das Bestreben, zur perfekten Stadt zu werden.

Etwas traditioneller

Versucht wird dies durch extrem hohe Strafen - das Wegwerfen von Müll kann bis zu 1000 Singapur-Dollar (500 Euro) kosten - und billige Arbeiter, z.B. aus Indien. Eine höhere Polizeipräsenz oder gar Militär mit Maschinengewehren konnte ich jedoch kaum beobachten.

Verwirrende Perspektiven

Und ich muss sagen: Es ist cool, für eine kurze Zeit. Das Spazieren auf den Bürgersteigen, die meist im kühlenden Schatten liegen. Das Betrachten der Wolkenkratzer durch die Äste von Bäumen hindurch, von denen man den Eindruck hat, sie würden schon hundert Jahre dort stehen.

Ziemlich cooles Zivilschutz-Gefährt

Dazwischen immer wieder Grünstreifen, kleine Parks, winzige Flächen mit etwas Regenwald und vielen zwitschernden Vögeln. Natur und Beton in Harmonie - zumindest erscheint es dem Besucher so.

Irgendwo in Singapur

Da ich in einer Stadt meist völlig ziellos in der Gegend herum eiere, und einfach mal ne Abzweigung nehme, wenn ich fühle, dass das ne tolle Richtung sein könnte, landete ich mal wieder in einer Ecke, die ich gar nicht sehen wollte.

Hawker Centre: Riesige Auswahl, günstige Preise

Viele Luxus-Appartments, umgeben von parkähnlichen Gärten in der Grange Road, weit entfernt von der nächsten U-Bahn-Station. Hier ist es nicht so wie beispielsweise in Paris, wo man fast an jeder Kreuzung abwärts gehen kann.

U-Bahn (MRT) Station. Alle anderen sehen genau so aus.

Dafür ist die U-Bahn so wie alles andere: Sauber, funktional, sauber, sicher. Das ist keine historische Metro mit Flair, sondern ein steriles Transportsystem.

Singapore River

Die Bahnhöfe sehen alle gleich aus, funktionieren gleich, und nur die Shoppingcenter, die wie die Quengelware an Supermarktkassen oft durchlaufen werden müssen, wenn man zu den Schienen gelangen will, sind manchmal größer und manchmal kleiner.

Hotel im Colonial District

Bis ich aus der Grange Road heraus wieder den Weg in die City und zur U-Bahn gefunden hatte, waren meine Füße wundgescheuert von den blöden Sandalen, die ich aufgrund der Wärme angezogen hatte.

Das wäre in Freiburg unmöglich

Ich und Sandalen! Hat jemand von euch mich schon mal in Sandalen gesehen? Meine Füße sind das nicht gewohnt und haben sich gerächt.

Nach dem Mittagessen in einem Outdoor-Hawker-Center (für 4 Euro wird man hier satt und bekommt allerbestes Essen) fuhr ich zurück ins Hostel, um die Sandalen gegen Straßenschuhe zu wechseln.

Parlament mit passendem Hintergrund. Was war wohl vorher da?

Rising High

Zurück in der Stadt dachte ich, die höchsten Kratzer bereits gesehen zu haben. Doch dann tauchte die Skyline am Horizont auf, im Bereich der Marine Bay. Und als ich mich schließlich durch die Häuserschluchten hindurchzwängte, fühlte ich mich wie man sich vielleicht in New York City fühlt. Nur mit mehr Grün. Grün als Kontrast zum Braun der Häuser, dem Blau der Fenster und des Himmels und dem Grau der (je Fahrtrichtung) vierspurigen Straßen. Geld, Business, Luxus, Macht. Aber dafür viele hübsche Chinesinnen in fröhlich-knapper Sommerkleidung. Schön.

Sir Thomas Stanford Raffles - der Gründer von Singapur

Die Natur greift nach Beton

O-Ton alter Baum: "Gib mir meine Welt zurück, du graublauer Unhold!"

Esplanades-Konzerthalle: Das kommt bei raus, wenn man Architekten freie Hand lässt

Esplanades ganz nah

Hatte ich gestern noch gedacht, alle Inder gesehen zu haben, habe ich nun das Gefühl, alle Wolkenkratzer gesehen zu haben. Ein seltsames Gefühl. Meine Füße jammern mich gerade an, weil sie glauben, alle Straßenbeläge gesehen zu haben.

So etwas macht müde.

Zwei Löwen in Singapur

Rising (immer noch) High

Meine Interaktionen mit anderen Menschen beschränkten sich dieses Mal auf das Verwirren einer Gruppe chinesischer Teenie-Mädels, die kicherten und mir zuwinkten und mich ständig beobachteten und "Hallo" und "Bye-Bye" sagten und Angst bekamen, als ich sie etwas länger ansah. Und auf die Gespräche mit den Straßenhändlern in Chinatown. "Hello where are you from?" - "Ah, from Germany." - "I'm a Schneidermeister, you know." - "I can make you a suit - very cheap."

Sehr süß.

Into the Sky

Sie glänzen sich durch

Einer brachte mich immerhin dazu, zwei Seidenhemden zu kaufen. Er wollte 80 Dollar haben, ich hab ihm 40 geboten und wir haben uns auf 50 geeinigt.
Er war nicht glücklich darüber. Aber Gewinn wird er trotzdem noch gemacht haben, der arme Schneidermeister. Zuvor hatte er gesagt, er würde die Anzüge für Boss und Armani fertigen - und ich bekäme sowas dann für 500 Dollar statt für 1200 - das wäre doch ein echtes Schnäppchen. Außerdem hab ich - war ich tatsächlich shoppen? - bei einem anderen Schneidermeister einen japanischen Kimono gekauft. Hab ihn auch für fast die Hälfte gekriegt. Und ich gebs zu, ich hab mich überreden lassen. Die Typen haben ihr Handwerk drauf. Ich bin schwach geworden, weil da so ein tolles Tigermotiv eingestickt war.

In der U-Bahn. Ich muss jetzt doch mal so ne Durian-Frucht probieren.

Und das Ding aus Seide sich so gut angefühlt hat. Da dachte ich gar nicht mehr darüber nach, wo ich denn bitte einen Kimono anziehen sollte!

Braucht jemand von euch nen Kimono?

Nach dieser schrecklichen Erfahrung (ich hab Kleidung gekauft. Im Urlaub!) musste ich mich stärken und hab mich für Korea entschieden. Kulinarisch bin ich hier in meinem Himmel gelandet. Kurz zusammengefasst:

Chinatown

Toast und Kaffee zum Frühstück, chinesische Snacks zwischendurch, indischer gebratener Reis mit Hühnchen und Limettensaft zu Mittag, japanisches Eis am Nachmittag, Mangosaft am Abend, und schließlich koreanische Kimchi-Suppe - bei der ich merkte, dass sie das schärfste war, das ich in Korea je gegessen hatte, und dass sie hier in Singapur genau so schmeckte. Aber sie hat Kraft in meinen Körper gepresst, meine Halsschmerzen sind fast verschwunden, ich fühle mich topfit (meine Füße leider nicht), und so beschloss ich den Tag mit ein paar Nachtfotos und dem Schreiben dieses Berichts.

Und morgen versuche ich, das letzte Stückchen Regenwald zu bezwingen, das auf Singapur noch verblieben ist. Hauptsache ich bin erstmal etwas weg vom Beton.

Chinatown

Shopping in Chinatown

T-Shirt. Die Singapurer gehen selbstironisch mit den ganzen Verboten um

Kimchi-Jigae. Da werden Erinnerungen wach.

Singapur bei Nacht

Gute Nacht, Megacity

Äffchen!

nospam@example.com (Jens) — Tue, 15 Sep 2009 13:24:55 +0200

Ähm... immerhin wars abgeschlossen

Heute hab ich eine Riesenameise gesehen. Erinnert ihr euch an die Ameisen-Attacke in "Fluch der Karibik"? Ich hatte gedacht, die Ameisen dort seien hoffnungslos übertrieben, so mit fünf Zentimetern Größe. Doch die Ameise, die heute meinen Weg kreuzte, war ungefähr 3 Zentimeter lang. Ihr Kopf allein schien so groß wie unsere Ameisen insgesamt!

Zum Glück war sie allein. Denn ich war es auch.

Affenfüttern verboten

Um der Großstadt zu entfliehen (ich bin nun mal doch ein Naturbursche) bin ich heute ins Bukit Tima Naturreservat gefahren. Das ist so eine Art Touristendschungel. Ein paar Quadratkilometer Regenwald, die noch nie abgeholzt wurden. Durchzogen von vielen gut begehbaren Pfaden.

Typischer Pfad

Die Alternative für heute wäre der Zoo gewesen. Angeblich eine der Must-See-Attraktionen von Singapur. Der Zoo soll riesig sein und den Tieren viel natürlichen Lebensraum bieten. Abends, wenn die meisten Tierchen ausgeschlafen sind, gibts eine Nachtsafari in einem komplett getrennten Teil. Ich habs mir überlegt, aber mich doch dagegen entschieden. Freiheit im Zoo hin oder her:

Die Riesenameise. Leider fehlt mir der Maßstab... aber sie war monstermäßig groß!

Ich bevorzuge die Natürlichkeit. Auch wenn ich dann weniger Viecher sehe. Bukit Tima war deshalb ein guter Vorgeschmack auf die Welt des "echten" Dschungels, den ich vermutlich nächste Woche erreichen werde.

Als ich nach fast zwei Stunden Transport mit U-Bahn, Bus und schmerzenden Füßen im Reservat ankam, bemerkte ich, dass ich mein neues Seidenhemd nicht hätte anziehen sollen. Seide klebt am Körper, wenn sie nass wird. Sie trocknet zwar etwas schneller als Baumwolle, aber trotzdem ist sie nicht so gut geeignet für schweißtreibende Outdoor-Touren. Werd ich mir merken und das nächste Mal wieder meine Funktionsshirts anziehen.

Light in the Sky

Die Pfade durch den Wald waren sehr unterschiedlich angelegt. Von einem Meter platt gelatschter Breite bis hin zu schwer begehbaren und ziemlich steilen Abschnitten, auf denen man nur mit ordentlichem Körpereinsatz vorankam. Extrem vorteilhaft war, dass ich die meiste Zeit alleine war. Es konnten schon mal 20 Minuten vergehen, bis der nächste Besucher kam. Meist von weitem hörbare schnatternde und schnaufende Trampeltiere, von denen manche dort offenbar Ausdauertraining machten anstatt sich die Natur anzusehen. Klar, dass da jedes Tier Reißaus nahm.

Hier werden die Affenfütterer eingekerkert

Doch ich hatte ja Zeit. Also bewegte ich mich so leise wie möglich und blieb immer wieder eine Weile stehen, weil ich hoffte, dass die Tierchen dann rauskommen würden.

Taten sie die meiste Zeit über leider nicht. Klar, tagsüber pennen ja auch die meisten. Bei der Hitze kein Wunder. Ich jedenfalls war schon nach wenigen Minuten durchgeschwitzt und triefte aus allen Poren.

Streckt der doch die Zunge raus...

Jedoch hatte ich Glück. Gleich das erste was ich sah war ein riesiger Leguan, der direkt neben dem Weg lag und schnell abhaute, als ich mich ihm näherte. Aber er war nicht schneller als meine Kamera!

Irgendwann, als ich schon enttäuscht war, weil ich gerade mal ein Eichhörnchen und ein paar Schmetterlinge gesehen hatte, tauchte vor mir eine Affenfamilie auf, die sofort kreischend in alle Richtungen flüchtete. Aber da ich ja ein Affenfreund bin, hab ich mich auf einen Baumstamm gesetzt und gewartet. Und dann kamen sie wieder raus, begutachteten mich skeptisch, ließen sich aber nicht weiter stören. Affenfrauen mit ihren Kindern, die sich an deren Bäuchen festkrallten. Affenmänner, die sich an ihren besten Stellen kratzten. Affenkinder, die beim Fliegen durch die Baumwipfel gerne mal abstürzten. Affenopas, die ihre Familie bewachten und faul herum lagen. Es war das erste Mal, dass ich Affen in ihrem natürlichen Lebensraum sah. Sie waren soooo süß!

Affenfamilie (kleinster Teil)

Papa Affe

Wunder-Affe

Rumhäng-Affe

Kumpel-Affe

Fress-Affe

Schwitz-Affe

Steiler Pfad

Als ich mich ausgiebigst von den Äffchen verabschiedet hatte, sah ich leider keine Tiere mehr. Eine Schlange aus den Augenwinkeln. Ein paar Insekten. Klar. Nochmal eine Riesenameise, aber die Kind-Variante (nur 2 cm). Ich war rund 3 Stunden auf diesen Dschungelpfaden unterwegs. Es war toll. Ich war allein. Irgendwie abenteuerlich. Wenn der Pfad nicht gewesen wäre, hätte ich mich wie Indiana Jones gefühlt.

Sonne!

Um 15 Uhr aß ich zu Mittag. Ich habe verrückte 13 Dollar für ein chinesisches Hühnchen nach Sechuan-Art bezahlt, wo ich von jedem Stückchen noch den Knochen wegknibbeln musste. Wäh. Das erste Mal, dass ich mit dem Essen hier nicht zufrieden war.

Warnschild an Generatorstation

Für den Rückweg hab ich wieder fast zwei Stunden gebraucht. Der Verkehr hier ist einfach zu krass. Auf der anderen Seite der Straße (man braucht schon mal 10 Minuten, bis man auf der anderen Seite ist) liegt die Bushaltestelle nicht auf gleicher Höhe, sondern schon mal ein paar Hundert Meter entfernt. Und da meine Füße so beansprucht wurden, werde ich sie nun erst einmal schonen, denn ich brauche sie ja noch.

Höchster "Berg" Singapurs: 163,3 Meter!

Mit der Hitze komme ich mittlerweile gut klar. Am heftigsten spürt man sie, wenn man die Extreme wechselt: Wenn ich morgens aus meinem klimatisierten Zimmer in den Gang gehe. Wenn ich ein Shoppingcenter, den Bus oder die U-Bahn betrete. Und umgekehrt. 30 Grad. 20 Grad. 30 Grad. 20 Grad. Zuerst rennt man gegen eine heiße Wand, gewöhnt sich aber nach 5 Minuten daran. Umgekehrt beginnt man zu frieren, doch ist man nach kurzer Zeit froh darüber, dass das Hemd wieder trocknen kann.

Farbtupfer im Wald

Toller Pilz

Noch einer

Farbtupfer

"Rendezvous" - Kunst by Jens (Teil 1)

"Freeclimbing" - Kunst by Jens (Teil 2)

Wer außer mir sieht hier noch einen altersmüden Elefanten?

Doch jetzt hab ich ein Rätsel für meine Leser: Wer herausfindet, was das für ein seltsames Tier ist, das sich direkt vor mir von einem Baum auf den Bürgersteig abgeseilt hat, bekommt einen Preis

Seltsames Tier in seinem Holz-Kokon seilt sich langsam ab...

Seltsames Tier hat nach zehn Minuten den Boden erreicht

Seltsames Tier streckt Kopf raus und dreht sich um

Seltsames Tier richtet sich mühevoll auf...

...und geht davon

So, heut Abend fahr ich noch etwas in die Stadt und esse was ordentliches. Morgen gehts dann endlich nach Malaysia. Ich habe eine Verabredung mit einer mir noch (fast) unbekannten jungen Frau an einem mir (noch) unbekannten Ort zu einer mir (noch) unbekannten Zeit. Das Leben muss ja spannend bleiben

Knickschwanzkatzen

nospam@example.com (Jens) — Fri, 18 Sep 2009 17:30:22 +0200

Kuala Terenganu

Ich sitze gerade auf einem einfachen Bett in einem einfachen Zimmer in einer malaysischen Stadt namens Kuala Terenganu. Die Wände weiß, der Boden kahler Beton, über mir dreht ein Ventilator, die scheiß Moskitos suchen nach Blut an meinem verschwitzten Körper, und draußen singt der Iman der örtlichen Moschee seit Stunden seine Liedchen.

Straße in Mersing

Die letzten drei Tage bestanden aus Transport und Rumhängen. Bei der Reise von Singapur nach Malaysia muss man vor der Brücke aus dem Bus steigen, um durch den Zoll zu gehen. Nach der Brücke muss man nochmal mit allem Gepäck aussteigen und in Malaysia wieder einreisen. Dazwischen ist man vermutlich im Niemandsland.

Mode für die islamische Frau

Wenn man aus dem durchgestylten Singapur kommt, wirkt Malaysia wie stehen geblieben in der Zeit. Die Gebäude sind oft alt und zerfallen, die Straßen und Gehsteige holprig und zerklüftet. Der komplette Süden des Landes ist bedeckt von Palmölplantagen, für die der frühere Regenwald vollständig abgeholzt wurde. Malaysia ist weltweit der größte Palmöl-Exporteur, Petronas größter und reichster Konzern der Halbinsel. Auf den hügeligen Straßen überholt der Bus stinkende und verrostete Öl-Laster und muss schon mal bremsen, wenn ein paar Affen die Straße überqueren möchten.

Zimmer in Omars Backpacker Hostel

Am Mittwoch fuhr ich nach Mersing an der Ostküste und checkte in Omar's Backpacker Hostel ein. Omar, ca. 50 Jahre alt, dunkel gebrannter Bierbauch, lud mich erstmal auf einen Tee ein, sodass ich gar keine Chance mehr hatte zu verschwinden. Mein Zimmer war ein Bretterverschlag, die Betten notdürftig mit der Sprühdose desinfeziert, was die Bettwanze in der Nacht nicht daran gehindert hat, über meine Hände zu krabbeln. Zunächst war ich geschockt, nach dem vergleichsweise hohen Standard in Singapur, doch mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Nur die Hitze nachts macht mir sehr zu schaffen. In der ersten Nacht bei Omar schlief ich überhaupt nicht. Gestern hatte ich deshalb den ganzen Tag Kopfschmerzen. Letzte Nacht in einer Hütte schlief ich immerhin für ein paar Stunden.

Moschee in Kuantan

Doch zurück zu Mersing. Ich habe vor meiner Reise auf der Website joinmytrip.de eine junge Frau kennen gelernt, die gleichzeitig wie ich in Malaysia war und ebenfalls zwei Wochen reisen wollte. Wir haben zweimal telefoniert, uns ganz gut verstanden, und uns deshalb verabredet, uns am 16. September nachmittags in Mersing am Fährhafen zu treffen.

Häuschen an der Straße

Das hat auch problemlos geklappt. Daniela ist jung (20), nett und naturverbunden. Tut ganz gut, ab und zu jemandem zum Reden zu haben. Bei einem Bummel durch Mersing konnten wir uns gemeinsam wundern über die malaysischen Katzen, deren Schwanz am hinteren Ende einen Knick aufweist. Manchmal sogar zwei oder drei Knicks. Links rechts links. Bei der ersten dachte ich, sie hätte einen schlimmen Unfall gehabt, weil ihr auch ein Reißzahn fehlte und ihr die Zunge auf der Seite heraus hing.

Kurzknickschwanzkatze

Die zweite hatte nur einen kurzen Schwanz mit einem kleinen Knick, und ich dachte schon wieder, sie wäre halt auch unter ein Auto gekommen so wie mein armer Merlin. Doch als wir dann noch zig andere sahen und ich etwas darüber las, war uns klar, dass das hier spezielle Rassen sind mit Knicken in den Schwänzen. Leider hat sich nie eine so hingestellt, dass ich den Knick ordentlich dokumentieren konnte.

"Chalet" in Cherating

Mittlerweile sind wir gemeinsam per Bus die Ostküste hoch gereist. Ich denke an Omar, wie er abends nur mit einem Handtuch um seine Hüften durch sein Hostel tanzte und dabei mit den Hüften wackelte. Ich denke an den wackeligen Bus, mit dem wir von Kuantan in das Touristendörfchen Cherating gefahren sind, vorbei an den einfachen und oft zerfallenen Häusern der Landbewohner. Ich denke an die toten Quallen am Strand und an einen verrückten Abend in diesem verschlafenen Nest, das nur aus einer Handvoll Hütten und zig Urlaubsresorts bestand. Und ich denke an die witzige kleine ironische Bedienung, die mir androhte, mich zu erwürgen und in den Fluss zu werfen, wenn ich ihr das nächste Mal nicht gleich sage, dass ich den Kaffee mit Milch und Zucker haben will.

Eifersüchtiger Hund in Cherating

Wir hatten in das Matahari-Resort eingecheckt. Eine Holzhütte für 40 Ringgit, 8 Euro. Nicht mehr viele Backpacker waren in der Gegend. Im Fastenmonat Ramadan sei nie besonders viel los, erst jetzt in diesen Tagen wenn dieser endet, feiern die Malayen und verreisen. Wir bummelten mehrmals die gleiche Straße auf und ab, saßen als einzige Gäste in den Restaurants, gingen abends in eine Karaoke-Bar, in der niemand war außer einer kleinen dicken Malaysierin, die uns wild dazu aufforderte, zu dem malaysischen Tokio-Hotel-Verschnitt zu tanzen und zu singen, die uns packte und mit uns tanzte, sich totlachte als ich malaysisch sang, und die sagte, sie wolle auch so groß und schlank werden wie ich süßer Junge, sie bräuchte nur 5-7 Jahre Zeit dazu.

Sie muss auf Drogen gewesen sein.

Gestrandete, tote Quallen am Strand

Hinterher begaben wir uns noch an das Ende der Straße. Hinter dem Backpacker-Hostel mit dem coolen Namen "Shadow of the moon at half past four" gingen wir in die "Nightshade Bar", in der es nur Alkohol gab, und in der wir dummerweise auch die einzigen Gäste waren. Nur der große Malaye mit der dicken Nase und sein Kumpel waren da, gucken zusammen mit ihren gekauften Frauen Wrestling im TV. Eine der Frauen hatte ein Kleid mit einem "Die Toten Hosten - Bis zum bitteren Ende"-Sticker an, doch sie hatte keine Ahnung, was das
bedeutete.

Krebs am Strand von Cherating

Strand von Cherating

Der mit dem bescheuerten Hut in Cherating

Islamischer Friedhof in Cherating

Cherating River

Moschee in Kuala Terenganu

Wir haben glücklicherweise noch ein Busticket organisieren können, um heute aus diesem Dörfchen weg zu kommen. Haji Raya, das Ende des Ramadans, wird wohl heute und morgen gefeiert. Die meisten Busse sind daher schnell ausgebucht. Nun sind wir in Kuala Terrenganu gelandet, wo wir eine Nacht verbringen, um morgen früh um Sieben mit einem Bus, der für 40 km zweieinhalb Stunden braucht, nach Kuala Besut aufzubrechen, von wo aus wir auf die Perhentian-Inseln übersetzen werden.

Zwei bis drei Tage Paradies erwarten uns da. Weiße Strände, blaues Wasser, Dschungel und hoffentlich viele verschiedene Tierchen zu Wasser und zu Land.

Markt in Terenganu

Die Menschen hier sind freundlich. Sie lächeln herzlich zurück, wenn man sie anlacht. Die Jungs auf der Straße rufen "Hello" wenn man an ihnen vorbei geht. Seit ich mit ner Frau unterwegs bin, rufen noch mehr Hallo, zu ihr, nicht zu mir. Kein Wunder, dass ich da abgestempelt bin.

Chinatown

Tagsüber wirken die Straßen in Städten relativ ruhig, vor allem wohl jetzt während des Ramadans. Doch spätabends kommen alle raus, vor allem die jungen Leute, und jagen mit ihren Rollern über die Straßen. Leider ist heute Freitag - ganz Chinatown hatte deshalb geschlossen. Es ist auch nicht so leicht, hier ein Internet-Cafe zu finden, und dann noch eines, in dem ich meine Kamera anschließen kann, um Bilder hochzuladen. Schön daher, dass ich mein Netbook dabei habe (was übrigens recht populär zu sein scheint bei den Backpackern heutzutage). Nun muss ich "nur" noch einen Ort finden, an dem ich ins Internet kann, um diesen Eintrag hochzuladen.

Hari Raya im Paradies

nospam@example.com (Jens) — Tue, 22 Sep 2009 10:35:28 +0200

Typische Dorfhuette am Strassenrand

Hari Raya ist der Feiertag am Ende des Ramadans. Es ist nicht ganz klar, wann Hari Raya ist, das kann sich durchaus um 1-2 Tage verschieben. Das muslimische Oberkommando guckt sich abends an diesen Tagen den Himmel an, und wenn der Mond nur noch eine schmale Sichel hat, wird über Radio und Fernsehen verkündet, dass alle feiern dürfen. Nicht dass man diesen Zeitpunkt nicht auf die Minute genau berechnen könnte: "They have to be sure", sagte uns der Chalet-Betreiber. Und deshalb wurde aus dem Schnorcheltrip am Sonntag nichts, weshalb wir ihn am Montag nachgeholt haben.

Pulau Perhentian

Daniela

Hari Raya bedeutet: Alles hat geschlossen. Die Tage vor und nach Hari Raya bedeuten: Fast alles hat geschlossen. Zumindest hier auf der Insel. Zudem haben wir noch Nachsaison, was nochmal dazu beiträgt, dass hier eine Hütte nach der anderen schließt.

Coral Bay, Pulau Perhentian Kecil

Ich und Daniela sind hier im Paradies gelandet. Drei Tage. Ich habe meine Armbanduhr hier ausgezogen, obwohl ich sie sonst jede Minute trage. Das gemächliche Inselleben lässt keine Hektik zu. Wenn man keine Uhr hat, auf die man immer schauen könnte, kann man es sogar irgendwie aushalten, bis zu vier Stunden auf sein Essen zu warten.

Chalet, 3 Naechte = 12 Euro pro Person

Doch gehören wir beide nicht zu den typischen Inselbesuchern, die überwiegend aus Europäern und Amerikanern bestehen. Wir haben uns eine Hütte für 45 Ringgit (8 Euro) pro Nacht gebucht, standen frueh auf und haben gemeinsam die Insel erkundet. Dschungelpfade führen von einem Strand zum anderen und teilweise um die Insel herum. Süße kleine Ministrände sind nicht weit entfernt. Das Wasser ist klar und blau, der Dschungel kräftig grün, das Wetter gigantisch und heiß.

Kokosnusspalmen

Es ist schön hier. Zwei bis drei Tage. Man vergisst die Zeit. Wir sind durch Schwärme bunter Fische geschwommen, haben Riffhaie und Schildkröten gesehen. Leider sind die meisten Korallen um die Insel herum bereits tot. Der Tourismus schlägt mit aller Härte zu. Das einstige Paradies wird zum Vergnügungspark.

Ich liebe es, aus dem Wasser an einen einsamen Strand zu kommen, ein paar Steine zu erklimmen und in die Einsamkeit zu sehen. Obwohl ich weiß, dass hinter der nächsten Bucht wieder Leben herrscht, da wo die aufgetakelten Strandtussis herumlaufen, die teilweise auch nicht davor zurückschrecken, ihre Silikoneinlagen den konservativen Muslimen zu präsentieren, da wo momentan kaum was los ist, wo sich das abendliche Leben auf 2-3 total überfüllte Restaurants konzentriert.

Einsamer Strand

Meine Füße und Haende sind zerschlissen von den scharfen Muscheln auf den Felsen, die ich unbedingt hochkraxeln musste. Sie sind zerbissen von den Moskitos, die hier größer sind als auf dem Festland, aber nicht weniger aggressiv. Ich habe Sonnenbrand am Rücken und an den Beinen, der nur langsam wieder besser wird.

Termitenstrasse

Am Sonntag sind wir an der Küste entlang über einen schmalen Dschungelpfad um die halbe Insel, Perhentian Kecil, herum gewandert. Ich wurde von einer Termite gebissen, deren Kiefer größer war als ihr Kopf. Im Fischerdorf haben wir mit den hiesigen Knickschwanzkatzen geknuddelt und wir haben einen Leguan den Pfad kreuzen sehen, der sicherlich eineinhalb Meter lang war. Leider sind keine Äffchen hier. Doch die zweite Woche hat ja erst begonnen.

Chinesen beim Schnorcheln

Gestern dann der Schnorcheltrip mit Matt, ein paar Amerikanern und ein paar Ostblock-Tussis, die vorher mit ihrem Schminkspiegelchen da saßen und zehn Minuten gebraucht haben, um ihr Gesicht einzucremen. Die an den halben Orten, der Trip dauerte den ganzen Tag, mit ihren riesigen Sonnenbrillen auf dem Boot herumsaßen und sich nur ab und zu ins Wasser trauten. Nicht da wo die Haie waren. Sie hätten ja gefressen werden können.

Matt als obercooler Schnorcheltripbetreiber, meist mit einer Zigarette im Mundwinkel, holte einen armen Clownfisch aus deiner See-Anemone und steckte ihn in seine wassergefüllte Brille, doch er brachte ihn wieder heil zurück. Und er machte obszöne Dinge mit ein paar Seegurken, von denen wir nun immerhin wissen, dass man sie gefahrlos anfassen kann

Fischerdorf

Auch hier gibts Knickschwanzkatzen

Fischerdorfbucht

Dschungelblick

Gestern Abend, unserem letzten auf der Insel, gingen wir nachts über den Dschungelpfad an den Long Beach, weil in Coral Bay alle Restaurants geschlossen hatten. Nachdem wir zweimal den Strand hoch und runter gelaufen waren, setzten wir uns zu zwei Briten dazu, und warteten. Wir hatten auf der Insel bereits gelernt, auf das Essen zu warten. Bis zu zwei Stunden. Doch hätten wir gewusst, dass wir fast vier Stunden warten müssten, hätten wir uns ein paar Cookies geholt und sie auf der Veranda unseres Chalets gegessen.

Kueste

Aber es war spannend, nachts mit einer Taschenlampe bewaffnet durch den Dschungel zu wandern, den Pfützen auszuweichen und den Geräuschen der Tiere um uns herum zuzuhören. Wahrscheinlich hätten wir einen Herzinfarkt bekommen, wenn der riesige Leguan nachts um Eins nochmal vor uns über den Weg überquert hätte.

Ich sitze hier auf der Veranda, schreibe diesen Bericht und hoffe, dass ich ihn auf dem Festland hochladen kann. Morgen brechen wir auf in Richtung des Taman Negara, dem letzten großen Dschungel in Malaysia. Wir haben genug relaxt - jetzt beginnt das Abenteuer.

Abendstimmung

Bye Bye, Kecil

Blutegel!

nospam@example.com (Jens) — Fri, 25 Sep 2009 15:13:40 +0200

Taman Negara

Ein Teil meiner Wunden ist verheilt, neue sind hinzu gekommen. Jedes Loch an meinen Beinen und jede Schürfwunde an meinen Händen verbinde ich mit einem kleinen Erlebnis: Steine hochklettern, Höhlen erforschen, Blutegel sättigen. Die Wunden haben sich gelohnt. Ich bin erschöpft, aber glücklich. Ich habe einige Dinge getan und gesehen, die ich noch nie getan oder gesehen habe.

Getrockneter Tintenfisch in Kota Bahru

Am Dienstag sind wir von den Inseln in Richtung der Stadt Kota Bahru ganz im Norden an der thailändischen Grenze aufgebrochen. Nicht nur wir gingen diesen Weg. Andere Backpacker, darunter überraschend viele Deutsche, saßen an der Busstation herum und warteten. Niemand hatte eine Ahnung, wann der Bus kommen würde. Der Taxifahrer, der uns für 50 Ringgit fahren wollte, wurde von einem weitgereisten jungen Franzosen vertrieben, weil der ihn auf 40 Ringgit runterhandeln wollte. Obwohl der Unterschied zwischen 40 und 50 Ringgit nur 2 Euro beträgt, weigerten sich die meisten Backpacker, dies in Kauf zu nehmen und warteten lieber stundenlang auf den Bus. Nach dem ganzen Hickhack fanden wir keinen Fahrer mehr, der die 50 akzeptierte und nahmen schließlich zu viert ein Taxi für 60. Ein junger Russe auf Geschäftsreise, der sich über die einfachen Unterkünfte auf Pulau Perhentian beschwerte und eine Deutsche, die ein Urlaubssemester in Malaysia und Indonesien verbrachte.

Lokale Spezialitaeten auf dem Night Food Market

Pfeil nach Mekka in Hostel (Kota Bahru)

Dschungelzug

Am nächsten Tag bestiegen wir den Dschungelzug, der uns direkt in den Taman Negara, den größten Nationalpark Malaysias und einer der ältesten Regenwälder dieser Erde bringen würde. Wir mussten um halb Fünf aufstehen, um den Zug zu erwischen, der um 6:30 Uhr in einem 10 km entfernten und nur per Taxi erreichbaren Ort startete. Außer einer Britin, die mit zwei chinesischen Studentinnen reiste, waren wir die einzigen „Wessis“ in dem Zug.

Dschungelhalt

Entsprechend atmosphärisch war die siebenstündige Reise. Der Bummelzug hielt an ungefähr 30 Stationen, das meiste davon kleine Dörfchen in und um den Dschungel. Verkommene Hütten mit Wellblechdächern, herum liegender Müll, dazwischen etwas ganz Neues oder schon lange halb fertiges. Man hat hier oft den Eindruck, dass die Leute hier nicht sonderlich stark daran interessiert sind, schön zu wohnen. Man baut sich ne Hütte, wohnt darin bis sie zusammen fällt, und dann baut man sich eine neue.

Zwischenstop in Gua Musang

Auf der langen Fahrt standen wir eine Weile an den offenen Türen herum und sahen zu, wie der Urwald an uns vorbei fegte, wurden von großen Kinderaugen interessiert beobachtet und waren froh, nur einmal auf die Toilette gehen zu müssen. Zerschlissene Sitze, heulende Kinder, viele spannend aussehende Menschen, Urwald, Felsen, Felder, weidende Tiere. Die Zeit verging schneller als ich erwartet hatte.

Bootsfahrt in den Taman Negara

Von der Endstation in Kuala Lipis besorgten wir uns über einen schwerfälligen dickbäuchigen Touristeninformations-Menschen ein Taxi nach Kuala Tembeling und bestiegen dort mit zig anderen Wessis ein Holzboot nach Kuala Tahan, mitten in Taman Negara.

Die Bootsfahrt über den Fluss dauerte knapp 3 Stunden. Wir sahen Bäume, Bäume, Bäume, ab und zu kleine Grasstrände, eine trinkende Büffelherde, Bäume, Bäume, und noch mehr schöne Bäume.

Vorgeschmack auf den Dschungel

Baum mit Ohren

Vogelscheuchenbaum

Dauert lange, diese Bootsfahrt...

Schwimmende Restaurants in Kuala Tahan, Taman Negara

Nach dieser anstrengenden Reise, bei der alles überraschend perfekt funktioniert hatte, wollten wir so schnell wie möglich eine Unterkunft finden. Dennoch irrten wir zwei Stunden lang mit unseren schweren Rucksäcken durch den unübersichtlich angelegten Ort. Das erste Hostel war schön gelegen, hatte aber nur winzige Holzhütten mit Bodentoiletten anzubieten. Das zweite in unserer Preisklasse hatte wegen Aidilfitri (die Tage nach Hari Raya) geschlossen. Das dritte war ausgebucht. Und das vierte war wegen eines Wespennestes geschlossen. Letztlich waren wir so verzweifelt, dass wir uns schworen, die erste Unterkunft zu nehmen, die wir finden konnten. Nun übernachten wir in einem Dorm in einem kleinen Gasthaus mit 3 Doppelbetten auf rund 8 Quadratmetern. Wir hatten Glück: Auch heute am dritten Tag schaffte es der Betreiber nicht, die restlichen Betten zu vermieten. Gut. Was schlafen angeht, bin ich empfindlich.

Canopy Walkway durch die Baumwipfel

Schön, dass es hier eine Klimaanlage gibt. Nicht schlecht für 10 Ringgit pro Nacht. Zwar quaken hier nachts Riesenfrösche, deren Mööööp-Laute so laut sind wie das Muhen von Kühen, ab und zu kracht es und ein paar Hühner fallen vom Dach, morgens um Fünf wird man von den Hahnenschreien geweckt, die Betten quietschen, die Matratzen sind so durchgelegen, dass man mit dem Hintern in einer tiefen Kuhle liegt, aber ich kann schlafen. Was kaum verwundert, wenn man den ganzen Tag durch den Dschungel wandert.

Dschungelpfad

Und das ist hier wirklich genial. Gestern gingen wir um etwa 10 Uhr los und blieben rund sechs Stunden im Dschungel. Die Wege sind extrem unterschiedlich. Mal so gut ausgebaut und mit Metallplanken befestigt, dass auch achtzigjährige darauf gehen können, mal so winzig und unscheinbar, dass sie sich kaum mehr vom restlichen Wald unterscheiden, und ab und zu so schwierig, dass man sich nur mittels Seilen einen Hang hinaufziehen kann. Wir wanderten manchmal über eine Stunde lang, ohne einen einzigen Menschen zu sehen. Manchmal war der Weg von einem umgestürzten Baum versperrt und wir mussten uns einen Weg außen herum suchen.

Blick vom ersten erklommenen Huegel

Was waren wir erschöpft, als wir den ersten Hügel mit 530 Metern erklommen hatten, und wie glücklich waren wir über den Ausblick auf den riesigen Regenwald, der sich uns auf dem zweiten Hügel bot. Waehrend Daniela keine Schweissdruesen zu haben schien und auch nach stundenlangem Laufen noch trockene Kleidung hatte, schwitzte ich aus allen Poren und war spaetestens nach einer halben Stunde durchgeschwitzt.

Als es Abend wurde und uns der Pfad nach Norden statt nach Süden führte, wurde uns etwas mulmig, doch schon bald vernahmen wir den Sänger der Moschee, der zum Abendgebet rief, und hörten laute Stimmen aus der Nähe. Nach einigen Metern erreichten wir einen Nebenfluss, an dem eine Schulklasse badete. Schon nach kurzer Zeit huepfte Daniela ins braune Wasser und ich ging nach einigen Minuten (sie musste mich mehrmals auffordern) hinterher. Sehr erfrischend! Ich will nur nicht wissen, was mir da alles um die Fuesse herum geschwommen ist.

Schau mir in die Augen... kleines. Hatte ich schon erwaehnt, dass ich Insekten toll finde?

Der Taman Negara, so weit das Auge reicht

Primaten vergnuegen sich an der Wasserstelle

Spass mit Blutegeln

Den ersten Blutegel meines Lebens sah ich an einer Weggabelung an meinem Hosenbein hochkrabbeln. Ein winziges Röhrchen mit Saugnäpfen an jedem Ende, das sich jeweils mit einem Ende festsaugte, dann mit dem anderen Rüssel nach einer guten Richtung fummelte und sich schließlich mit diesem festsaugte.

Hah, der hats nur bis zur Socke geschafft!

Nach einer Weile quiekte Daniela und wir bemerkten schnell, dass wir keine andere Wahl hatten, als uns mit den Tierchen zu arrangieren. Da es nachts meist regnet und der Waldboden feucht ist, torkeln tausende Blutegel herum und suchen mit ihren Rüsselchen nach einer Mitnahmemöglichkeit. Etwa jede halbe Stunde untersuchten wir unsere Beine und entfernten die Egel so gut es ging, was nicht immer leicht war, da deren Saugnäpfe extrem gut hafteten.

Vollgesaugt mit Danielas Blut

Und natürlich schafften wir es nicht, alle zu fangen, bevor sie sich festbeißen konnten. Daniela war das erste Opfer. Ein großer Blutfleck an ihrer Hose zeigte deutlich, dass sich einer an ihrem Blut vollgesaugt hatte und dann einfach abfiel. Eklige, aber irgendwie spannende Tiere. Nicht schädlich, auch nicht schmerzhaft. Wo wir gestern noch geschockt waren, so routiniert gingen wir heute damit um. Den einen Egel, der sich bereits festgebissen hatte, ließ ich einfach hängen, bis er von selbst abfiel. Lecker.

Yeah, saug dich voll, du Sau

Ziemlich grosses Baeumchen

Heute morgen standen wir bereits um Sieben auf und erreichten nach gut zwei Stunden eine kleine Höhle. Wir hatten uns entschieden, keine Tour zu buchen und alles auf eigene Faust zu unternehmen. Zwar lernten wir so nicht die ganzen lustigen Dinge über den Dschungel, aber wir konnten unser eigenes Tempo fahren und mussten uns niemandem anpassen.

Etwas Licht in der Hoehle

Der Eingang der Höhle war eng, und in der Höhle war es noch enger. Wir quetschten uns in die Dunkelheit, krochen an dem Seil entlang, das uns als einzige Orientierung diente, und kamen in einer dunklen Höhle an, in der hunderte Fledermäuse an den Wänden hingen und wild durch die Gegend flatterten. Dann ging meine Taschenlampe kaputt und wir mussten uns mit Danielas Funzel (die immer mal wieder schlapp machte) begnügen. Dort unten war sie mutiger als ich. Ich wollte umdrehen, weil ich keine Lust hatte, in völliger Dunkelheit mit tausend Fledermäusen in einer engen Höhle festzuhängen. Doch Daniela kroch mutig durch den engen Gang unter den Tierchen hindurch und quetschte sich durch eine nur zwanzig Zentimeter hohe Spalte. Gut, dass wir beide so schlank waren!

Fledermaeuse, viele Fledermaeuse

Einmal rutschte ich auf den glitschigen Steinen aus und schürfte meine Hand auf, aber bald waren wir draußen, kletterten ein paar Steine hoch und fanden uns mitten im Dschungel wieder, wo nirgends ein deutlicher Weg zu sehen war. Nach einigen Minuten fanden wir jedoch einen winzigen, nirgends ausgeschilderten Pfad und konnten so dieses kleine, spannende Abenteuer beenden.

Dreckig, verletzt und durchnaesst. Hoehlen sind toll.

Die wenigen Tiere, die wir sahen, beschränkten sich auf Ameisen, Termiten, zwanzig Zentimeter lange Tausendfüßler, Hunderftuessler die sich zu ner Murmel zusammenrollen koennen, ab und zu einen Leguan oder Gecko, Vögel, Raupen und ganz selten mal Äffchen. Dennoch machte uns das Trekking hier extremen Spaß. Einfach genial.

Und nun hoffen wir, dass wir in diesen „Floating Restaurants“ am Fluss irgendwo was zu essen kriegen. Die meisten haben nämlich geschlossen. Aidilfitri eben.

Zurück in der Stadt

nospam@example.com (Jens) — Sun, 27 Sep 2009 11:14:11 +0200

Kuala Lumpur

Nach zwei langen Tagen im Dschungel bestiegen wir gestern wieder das Boot flussabwärts und fuhren mit einem trödelnden Busfahrer, der unbedingt eine Essen- und Pinkelpause machen musste, nach Kuala Lumpur. Wir unterhielten uns mit zwei Schwaben aus Herrenberg, die ebenfalls ungefähr den gleichen Weg wie wir gereist waren. Die typische Route: Ostküste hoch, ein paar schöne Inseln besuchen, dann ins Landesinnere, den Taman Negara genießen, und zurück nach Kuala Lumpur oder mit Zwischenstop in den Cameron Highlands – wo es Daniela heute noch hin zog, weil sie zwei Tage mehr Zeit hat als ich.

Eingang zur Petaling Street, Chinatown

Es ist dadurch zwar verständlich, aber nicht weniger faszinierend, dass man plötzlich wieder an einem weit entfernten Ort Leute trifft, die man vor ein paar Tagen das letzte Mal gesehen hat. Wie z.B. der zwei Meter große Araber, der wie ein brutaler Türsteher aussah, aber offenbar ein ganz lieber war – immerhin rannte er durch den strömenden Regen, um einen Regenschirm für seine dicht verhüllte Ehefrau zu holen. Wir sahen dieses ungleiche Paar am Strand auf Pulau Perhentian, und ein paar Tage später wieder im schwimmenden Restaurant in Kuala Tahan im Taman Negara. Und selbst vor der Nachbarschaft wird man nicht verschont.

Moderne Moschee

In einer kleinen Stadt an der Ostküste aßen wir zusammen mit einem Mädel aus Bad Säckingen und ihrem holländischen Freund zu Abend. Und die schlagfertige kleine dicke Malaysierin, die mir in Cherating aus Spaß mit Erwürgen und in-den-Fluss-werfen gedroht hatte, hatten wir völlig überraschend auf der Insel wieder getroffen – wieder in einem Restaurant, wo sie mir dieses Mal drohte, statt der lokalen Burger deutsche Männer zu essen. Wahrscheinlich stand sie total auf mich.

Fische schlappern tote Hautzellen ab. Auch ne Art Wellness.

Gestern Abend kauften wir ein paar Souvenirs im Central Market Chinatowns, handelten das Zeug auf knapp die Hälfte runter, und fuhren dann mit der Magnetschwebebahn (Monorail) ins Zentrum zu den imposant beleuchteten Petronas Towers, dem Wahrzeichen Kuala Lumpurs, rund 450 Meter hoch – schon lange nicht mehr die höchsten, aber immerhin die höchsten Zwillingstürme der Welt.

Essen im farbenfrohen Chinatown

Leider konnte ich den perfekten Platz für meine Fotowünsche nicht betreten, weil die tatsächlich nachts den kleinen Park um die Türme herum absperren. Wir kauften uns ein paar uns unbekannte Früchte (Honig-Sternfrucht, Papaya und Guava), setzten uns auf eine kleine Rasenfläche und starrten in die Höhe. Für das höchste Hochhaus, das ich je sah, wirkten die Türme dank der fehlenden Relationen dennoch eher klein auf mich – zumindest hatte ich sie mir größer vorgestellt.

Die Zeit verging recht schnell und so bekamen wir mit, wie Punkt Mitternacht die Lichter ausgeschaltet wurden und die Towers in der Dunkelheit verschwanden. Ein paar Minuten später kam ein Polizist auf seinem Moped vorbei und verscheuchte alle Anwesenden mit der Trillerpfeife. Da die Monorail auch um Elf schon zugemacht hatte (vermutlich um zu verhindern, dass zu viele Malayen bis spätnachts Party machen) und wir zu geizig waren, ein Taxi zu nehmen, gingen wir eben zu Fuß.

Petronas Towers

Einer der beiden Tuerme

Spass muss sein

Jaja, Hari Raya Aidilfitri...

Kuala Lumpur, so lebendig es auch ist den Tag hindurch, wirkt nach Mitternacht wie ausgestorben. Nur in ein, zwei Straßen tobte noch das Nachtleben. Viele Autos, Chinesinnen in knappen Miniröcken, Discos und Bars mit bebender Musik. Nachts um Zwei waren wir zurück in unserer fensterlosen Schuhschachtel für 35 Ringgit. Der Betreiber des Hostels hatte uns gleich nach dem Aussteigen aus dem Bus ein sehr professionell gestaltetes Flugblatt in die Hand gedrückt und uns dorthin begleitet. Es ist nicht schlecht, aber ich fand es hier sehr deutlich und faszinierend, was ein guter Fotograf aus einem Ort herausholen kann.

KL-Monorail (Magnetschwebebahn)

Heute Morgen verabschiedete ich mich von Daniela, die mit dem Bus in die Cameron Highlands aufbrach. Abschiede sind scheiße, vor allem dann, wenn man zwei Wochen lang jede Minute mit dieser Person verbracht hat. Ich fühlte mich leer und allein gelassen, als hätte man etwas aus mir herausgerissen. Eine Zeit lang hatte ich nicht mal mehr sonderliche Lust, die neue Stadt zu erkunden, riss mich aber dann zusammen und wanderte los, bis mir die Füße weh taten – was ziemlich schnell geschah, da die Bahnstationen hier sehr weit auseinander liegen und ich mich natürlich wieder mal verirrt hatte und mir ein redseliger malaysischer Versicherungsvertreter wieder auf den rechten Weg helfen musste.

Smog von oben

Dann bestieg ich den KL Tower (ich muss in jeder großen Stadt auf nen Turm hoch) und ärgerte mich über die 38 Ringgit, die ich dafür bezahlen musste. Inbegriffen in diesen waghalsigen Preis waren 300 ml Wasser, der Eintritt ins „Animal Paradise“ (wo Schlangen und Affen in kleinen Glaskästen zur Schau gestellt wurden – ich fand das schrecklich und war schnell wieder raus), eine Eintrittskarte zum F1-Simulator-Fahren (ja super) und noch eine Karte fürs Ponyreiten. Geht’s noch? Ich wollte nur auf den blöden Turm hoch!

Smog von oben, Teil 2

Perspektiven

Ich kämpfte mich nach Little India durch und aß in einem malaysischen Restaurant, wo ich der einzige westliche Gast war. Es gab ein riesiges Mittagsbuffet, ich hab meinen Teller voll beladen mit allen möglichen bekannten und unbekannten Dingen und nur 6 Ringgit inklusive einem halben Liter Orangensaft für alles bezahlt. Für eine Gruppe malaysischer Mädels in schwarzen Kopftüchern (die allerdings mit irgendwelchen Jungs da waren), war ich so eine Art Attraktion.

TOT! Die einzige Strafe fuer Drogendealer in Malaysia. Sei vorgewarnt! -- An der Mauer eines herunter gekommenen Gefaengnisses. Hoffentlich nicht mehr in Betrieb...

Ich weiß gar nicht warum, hier schwirren so viele „Fremde“ rum, aber die Leute finden es anscheinend doch immer wieder toll, mal einen Ausländer zu sehen, der in den einheimischen Restaurants isst. Zwei von denen versuchten offenbar, mit ihren Handys Fotos von mir zu machen, wenn ich weg sah, und eine, die hübscheste (so weit man das bei der Ganzkörperverhüllung sagen konnte) sah mich immer wieder lächelnd an, ab und zu hielt unser Blickkontakt viele Sekunden lang, und ich lächelte zurück und sah wieder weg. Bis sie schließlich mit ihrem Macker verschwand.

Malaysier zeigen gerne Flagge

Ein heftiger Regenschauer hat mir dann endgültig die Lust geraubt, noch mehr zu sehen. Ich habe das versmogte Stadtleben nun wieder aufgesaugt, mich in das hektische Treiben auf den Märkten geschmissen, hunderte Händler die mich von der Seite anmachten ignoriert.

Auf Klos gibts nur den Wasserschlauch. Und sie kosten Geld!

Ich habe die alten zerfallenen Häuser gesehen, ich habe das moderne KL gesehen, und nun sitze ich im Hostel, warte darauf, bis es Abend wird und spreche mit einem jungen Japaner, der mit seinem Fahrrad und seinem Fußball durch China und ganz Südostasien gefahren ist. Um Mitternacht geht mein Flug zurück ins kalte Deutschland. Die letzten zwei Wochen waren einfach genial, und nun erwartet mich wieder das normale Arbeits- und Single-Leben. Was solls, genau das bin ich ja gewohnt

Frische Fruechte in Chinatown

Die Tuerme sind schon das coolste in KL...

Manchmal gibts auch Gruen im Grau. Ein Hauch von Singapur.

Zu Hause

nospam@example.com (Jens) — Tue, 29 Sep 2009 16:07:31 +0200

Ich bin zurück auf meiner Couch. Die Wäsche ist gewaschen, der Kühlschrank ist immer noch leer, aber Lancelot hat mich wieder in sein Herz geschlossen, nachdem ich ihn zwei Wochen alleine gelassen hatte. Sein Kopf wurde von einer Zeckenkolonie heimgesucht. Ich war eine Stunde lang damit beschäftigt, 20 Zecken, von winzigen Babys bis zu zwei großen Mamas, zu entfernen. Heute ist er so glücklich, dass er mich keine Sekunde aus den Augen lässt und ständig Körperkontakt sucht. Hach ja.

Die zwei Wochen in Malaysia fühlen sich an als wären es vier gewesen. So viele Eindrücke, so viele Menschen, so viel Natur, so viel Stadt. Vieles bleibt hängen. Vor allem die Freundlichkeit. Es tut gut, wenn man auf der Straße geht, jemandem ins Gesicht schaut, und der anfängt zu lächeln. Einfach so. Und trotzdem habe ich es am letzten Tag noch geschafft, dass ein malaysischer Student "Fick dich" zu mir sagte. Auf Deutsch!

Ich hatte in einem Laden bezahlt und die Verkäuferin wollte die 5-Ringgit-Note, die einen kleinen Riss hatte, nicht annehmen, weshalb ich ihr einen anderen gegeben hatte. Der Laden befand sich in der Nähe der Markstände, wo man auf jedem Meter angelabert wird. Handtaschen hier, Parfüms da, kopierte Filme dort. Außerdem war ich genervt, wollte nur ins Internet-Cafe. Ich hörte wie jemand "Hey, hallo" rief, und ich tat einfach so, als hätte ich es nicht gehört, weil ich dachte, es wäre einer dieser Marktleute. Und plötzlich stand so ein junger bebrillter Malaysier neben mir und hielt mich regelrecht fest. Er redete sehr schnell auf Englisch, warf mir vor, was mir denn einfalle, ihn einfach so zu ignorieren, wo er doch nur fragen wollte, warum die Dame meinen Fünfer nicht angenommen hatte. Ich sagte ihm, ich hätte gedacht, er sei ein Verkäufer, was ihn nur noch mehr in Rage brachte. Er sagte, ich sei doch ein typischer Tourist, der sich in einem fremden Land so benimmt wie zu Hause, einfach alle Leute ignoriert und keine Lust hat, sich auf den hiesigen Lebensstil einzustellen. Als ich noch ein paar Mal versucht hatte, ihm freundlich zu begegnen und ihm zu erklären, dass es ein Mißverständnis war und ich nicht viel Zeit hätte, nervte er mich irgendwann so sehr, dass ich mich von ihm abwendete und einfach weiterging, woraufhin er mir ein schnelles "Fick dich" zuwarf und in der Menge verschwand. Was es nicht alles gibt

Ich habe diesen Urlaub wirklich genossen. Habe die Großstädte erlebt, bin durch Fischschwärme geschnorchelt und habe rund 20 Liter Schwitzwasser im Dschungel verteilt. An die Hitze hatte ich mich irgendwann gewöhnt, und im Flugzeug, das auf gefühlte 18 Grad klimatisiert war, habe ich richtig gefroren! Alle anderen holten ihre Winterkleidung raus, aber ich hatte ja nichts dabei, weshalb ich mir mit zwei Decken behelfen musste. Mein Flug war zweieinhalb Stunden zu spät, er dauerte 12 Stunden, natürlich konnte ich nicht schlafen, das Bahnticket war verfallen und ich durfte für 70 Euro (!) ein neues kaufen, doch irgendwann kam ich glücklich zu Hause an.

Es ist faszinierend einfach, in Malaysia und Singapur zu reisen. Fast jeder spricht Englisch. Das Preisniveau ist genial. Essen für 1-2 Euro. Schlafen für 2-10 Euro. Reisebusfahren für 3-12 Euro. Kein Wunder, dass man überall Backpacker, darunter viele Deutsche, trifft. Die dann auch noch meinen, es wäre alles so teuer in Malaysia, wenn man es mit Thailand oder Vietnam vergleiche. Ich schätze, dass ich für die zwei Wochen incl. Flug, Transport, Unterkunft, Essen, Souvenirs und ein paar gekaufte Klamotten nicht mehr als 1500 Euro ausgegeben habe.

Das alles hat richtig Lust in mir geweckt, Südostasien wieder einmal zu entdecken. Natürlich gabs auch negative Dinge, wie z.B. Fußgänger in den Städten zu sein, die nervigen Moskitos und Blutegel (wobei ich letztere ja schon wieder witzig fand nach ner Weile), die schwüle Hitze, die ganzen geschlossenen Restaurants und Hostels... aber die positiven Erlebnisse überwiegen bei weitem.

Ich werds ganz sicher wieder tun

Mijas

nospam@example.com (Jens) — Mon, 16 Nov 2009 22:27:20 +0100

Eigentlich wollte ich ja nichts über diesen Urlaub schreiben. Aber da ich hier gerade mit kostenlosem WLAN-Zugriff in einem Sessel des hoteleigenen Kaminzimmers sitze, aus dem ich nachher vermutlich nicht mehr hochkomme, so tief wie man hier einsinkt, und die Gegend hier wirklich sehr schön ist, dachte ich mir: Ein paar Bildchen können nicht schaden.

Der Text wird dagegen nicht so umfangreich ausfallen

Bisher hat alles gut geklappt. Das Hotel ist grundsätzlich okay, nur die Betten sind bretthart und das Abendessen geschmacklos. Aber das kostenlose Internet reißt das wieder raus.

Heute haben wir uns das Örtchen Mijas, in dem unser Hotel liegt, etwas näher angesehen. Zusammen mit ein paar Tausend deutschen, holländischen und britischen Rentnern. Wir haben hier blauen Himmel und die Sonne scheint so warm, dass man fast schon anfängt zu schwitzen. Es nervt mich schon an, dass ich meine kürzeren Hosen zu Hause gelassen hab, weil ich dachte: Hey, wir haben Mitte November!

Mittags haben wir den Hausberg von Mijas bezwungen. Ein paar Hundert Höhenmeter auf felsigen Pfaden. Viele haben das nicht gemacht, gesehen haben wir da oben nur 3 junge Leute in 3 Stunden. Danach dann im Dörfchen was ordentliches gegessen (auch wenn es überall dasselbe Touristenessen gibt) und abends um halb Sechs wagemutig als einzige Gäste auf der Terrasse in den Hotelpool gesprungen... um danach schlotterend wieder raus zu kommen. Die Poolbar hatte eh schon geschlossen. Guter Adrenalinkick!

Auf der Hotelterrasse

Hotelpool - eiskalt, aber dafür nur für uns!

Ausblick auf die Umgebung

Öhm... Häuserschluchten

Gässchen in Mijas

Berg von unten - die Rentner gehen bis zur Kapelle

Aufstieg

Ich mag Bäume vor blauem Hintergrund

Mijas von nicht-ganz-oben

Hügel hinter Mijas

Ausblick aufs Mittelmeer

Pseudo-Panorama

Mein Lieblingsbaum - ich hab nur noch keinen Namen für ihn

Gipfelstürmer

Baummuster

El Torcal

nospam@example.com (Jens) — Wed, 18 Nov 2009 22:45:35 +0100

Die Fahrt an der Küste entlang ist wenig prickelnd. Die Hügel hier haben ihre Seele an Hotelketten verkauft, die wie hässliche Geschwüre auch die letzten verbliebenen Fleckchen bewachsen. Das Hinterland ist dafür etwas schöner. Hier dominieren die typischen andalusischen weißen Dörfer und die überall auf den Bergen verstreuten Fincas.

Heute haben wir uns eine Burg im Städtchen Antequera etwa 50 km nördlich von Malaga angesehen und sind danach - mit einigen Navigationsschwierigkeiten - auf dem Bergplateu "El Torcal" gelandet, einem sehr faszinierenden Labyrinth aus toll geformten Felsen.

Antequera von der Burg aus gesehen

Netter Hausberg von Antequera

Antequera

El Torcal

Mann, dass die Dinger aber auch so schwer sein müssen...

Wo Jungs noch Jungs sein können

Felsen Felsen Felsen

Noch mehr Felsen Felsen Felsen

Die drei Weißen

Suchbild! Wir müssen eben alles besteigen

Immer noch El Torcal

Tolle Typen, diese Felsen

Immer noch

Farbe!

Es kam hier auch zu ungewöhnlichen Begegnungen. Zunächst mit 30 cm durchmessenden Exkrementen mitten auf den schmalen, steilen Wegen, bei denen wir uns fragten, wo die Monster-Gemse war, die das hinterlassen haben konnte. Oder der Yeti von El Torcal. Bis uns nach einer Biegung plötzlich ein ausgewachsener Ochse ins Auge blickte und mit seinen Hörnern voraus langsam auf uns zu ging. Es gibt einfach Tiere, die erwartet man nicht inmitten von Felsen in 1300 Metern Höhe.

Frigiliana

nospam@example.com (Jens) — Tue, 17 Nov 2009 20:33:44 +0100

Erst der zweite Tag und schon k.o. wie nach zwei Wochen Malaysia. Sind das die ultraharten Federkernmatratzen auf Holzbrett oder das schlauchartige viel zu dünne Kissen, oder war es gar das Gläschen Rum gestern Abend?

Heute haben wir "eines der schönsten weißen Dörfer Andalusiens" besucht, Frigiliana in der Nähe von Nerja. Nette Gässchen mit schönen Blümchen in bergiger Umgebung. Um danach mit knurrendem Magen in Nerja den "weltberühmten Balcon de Europa" zu suchen. Ums kurz zu machen: Jeder Berg ist cooler als das. Noch dazu scheint Nerja das Zentrum der deutschen Spanien-Rentner zu sein. So viele Rentner auf einem Fleck sieht man sonst nur im Altenheim

Berge um Frigiliana

Frigiliana

Keramik

Frigiliana

Kleine Gässchen

Treppchen

Harem Fantastico. Hehe

Weg zu kleinem Restaurant

Grün und Weiß

Blaue, grüne, gelbe, rote Türen

Erster Staddteil

Nochmal Berge um Frigiliana

Das Dörfchen im Hintergrund

Der "Balcon de Europa" = blöder Fels mit Restaurant und begehbarem Dach. Absolut überbewertet.

Ich und Kollege "El Rey"

Alhambra

nospam@example.com (Jens) — Fri, 20 Nov 2009 19:13:17 +0100

Gestern fuhren wir ins 140 km entfernte Granada, um uns die "weltberühmte Alhambra" anzusehen, eine umfassend restaurierte arabische Burgstadt mit Festung und Palastanlagen.

Die Alhambra ist auf riesige Besucherströme ausgelegt. Die Tickets pro Tag sind deshalb auf ca. 2000 limitiert, weshalb man diese vorher online kaufen sollte. Haben wir zur Sicherheit gemacht, aber nötig gewesen wäre es nicht. Waren trotzdem genug Leute dort, vor allem nervige spanische Schulklassen.

Das Gelände ist so groß und weitläufig, dass man, wenn man sich alles ansieht, rund 4 Stunden dort verbringen kann.

Abends haben wir noch einen authentischen Eindruck des granadaischen Straßenverkehrs erhalten, als wir versuchten, uns durch die Innenstadt und gefühlte 100 Einbahnstraßen zurück auf die Autobahn zu kämpfen. Zweimal fast in die falsche Richtung gefahren, mehrmals um unseren Mietwagen gefürchtet und ein paar Mal ging der Puls kräftig in die Höhe. Zum Glück ist Joachim gefahren

Die Alcazaba (Zitadelle) von Alhambra

Granada von der Alcazaba aus

Alcazaba mit Resten der römischen Bäder

Palast Carlos V.

Wanddetail in den Nazriden-Palästen

Außenwand eines Nazriden-Palastgebäudes mit feinen Stuckarbeiten

Typische Wandverzierung

Hof im Nazridenpalast

Detail der Stuckarbeiten

Nette Wand

Altstadt Granadas von der Alhambra aus gesehen

Generalife - Gärten und Sultansvilla

Generalife - Innenhof

Sonnenuntergang über der Alhambra

Bye bye Kulturtag

Heute haben wir uns für einen Abhäng-Tag entschieden, sind später aufgestanden, haben uns Zeit gelassen und sind an einen Strand in Fuengirola gefahren.

War mal interessant zu erleben, was so viele andere Urlauber hier so während des Sommers machen. Am Strand rumhängen, mal ins Wasser gehen, und zusammen mit ein paar Millionen britischen Rentnern die Touristencafes und -Lädelchen unsicher machen.

Heute wars okay, da nur ca. 20 Leute am Strand waren. Obwohl die Sonne noch ordentlich schien und wir sogar etwas Sonnenbrand bekamen, trauten sich nur ganz selten ein paar unerschrockene, meist dick gepolsterte Rentner ins Wasser. Und wir halt. Sehr erfrischend. Nach fünf Minuten Schwimmen wurde es sogar richtig warm!

Trotzdem: Mehr als ein Tag lang muss sowas wirklich nicht sein. Morgen wird wieder irgendwas spannendes angeguckt. Wir wissen nur noch nicht was

Strand von Fuengirola

El Gargante del Chorro

nospam@example.com (Jens) — Sat, 21 Nov 2009 22:16:33 +0100

Meistens haben wir Glück und die Sonne kommt genau dann raus, wenn wir an unserem Zielort ankommen. So war es auch heute, zumindest ein wenig. Das undurchdringliche Grau des Morgens wurde mittags immer wieder durchbrochen. Trotzdem merken wir, dass es mit jedem Tag frischer wird. Heute Nachmittag waren wir sogar froh um unsere Jäckchen.

Das Ziel des heutigen Tages war der Gargante del Chorro, eine hohe Schlucht, die zwei Stauseen voneinander trennt. Das wahre Highlight daran war jedoch der "Camino del Rey" (Pfad des Königs), der Anfang des 20. Jahrhunderts an den Steilwänden der Schlucht angelegt wurde, um den Zugang zu den hydraulischen Anlagen der Staubecken zu erleichtern. Für den Bau seien ausschließlich Spezialisten beauftragt worden, weshalb es zu keinerlei Todesopfern kam. Was verwunderlich ist, denn... siehe unten.

Die Entscheidung, den Pfad zu begehen, wurde uns glücklicherweise abgenommen, da vor einigen Jahren das erste Teilstück herausgetrennt wurde, um Nicht-Bergsteiger von dieser Mutprobe abzuhalten. Ich muss ja zugeben: Gejuckt hätte es mich schon. Aber dann hätte ich vermutlich doch den Schwanz eingezogen . Warum? Das wird in dem Youtube-Video klar, das ich unten eingebunden habe.

Auf dem Weg nach El Chorro

Eisenbahnbrücke beim Dörfchen El Chorro

Der Pfad zum Gargante

Der Gargante del Chorro!

An der Steilwand zu sehen: Der Beginn des Camino del Rey

Schon cool. Irgendwie

Nur für Bergsteiger erreichbar

Hier das Youtube-Video. Bitte gut festhalten, wir hatten aufgrund des Videos schon Bedenken, den Gargante überhaupt zu besuchen!

Und weiter:

Felsenwohnung. Hier überwintern die Hobbits.

Der Gargante mit dem Camino del Rey

Einer der Stauseen in der Gegend