skytrek.de - Malaysia 2009

Malaysia!

nospam@example.com (Jens) — Sat, 05 Sep 2009 21:53:52 +0200

Eigentlich wollte ich nicht so lange fliegen. Eigentlich wollte ich nach Skandinavien. Oder nach Japan. Oder China. Eigentlich hatte ich die meiste Zeit des Jahres keine Ahnung, wo ich meinen Urlaub verbringen sollte. Dann buchte ich aus einer spontanen Laune heraus einen Flug nach Kuala Lumpur und das Problem war gelöst.

So einfach war das.

Malaysia = USA + Türkei?

Als ich vor zwei Jahren nach Korea flog, wusste ich über das Land mehr als so mancher Koreaner. Ich hatte mich durch jedes Blog gewült, das ich finden konnte, hatte meine Mitmenschen überzeugt, dass Korea nicht im Dschungel lag, und war letztlich nur selten überrascht von den Dingen, die mir im Laufe dieser vier Wochen begegneten.

Über Malaysia weiß ich im Vergleich fast nichts - aber genügend, um dort nicht im Gefängnis zu landen oder zum Tode verurteilt zu werden.
Zwei Wochen sind nicht lange, doch sie müssen reichen. Nächsten Samstag gehts los. Mittags um 12:30 Uhr von Frankfurt nach Kuala Lumpur. Knapp 12 anstrengende Stunden in der Donnerbüchse. Dann gleich den nächsten Flieger nach Singapur. Von dort aus etappenweise hoch in Malaysias Norden und schließlich durch die Mitte zurück. Der Grobplan sieht so aus: Großstadt-Land/Küste-Insel-Dschungel-Großstadt.

Da geht's hin: Zumindest auf den westlichen Teil.

Nun freue ich mich auf zwei spannende Länder mit verhüllten Frauen und wilden Gesetzen, auf schwüle Hitze bei Tag und bei Nacht, auf viele verschwitzte T-Shirts, übelst kalte Klimaanlagen und heftige Regenfälle, beginnende Sonnenstiche und Sonnenbrände, auf die riesige Bandbreite asiatischer Speisen, auf Moskitos und unterm Moskitonetz zu schlafen, auf die Angst vor Dengue und Malaria bei jedem Mückenbiss, auf riesige Städte und tiefsten Dschungel, weiße Palmenstrände und Schnorcheln im kristallklarem Wasser zwischen farbenfrohen Korallenriffen, auf eine anstrengende Bummelzugreise, auf freilaufende Affen, Schlangen, winzige und riesige Reptilien, Käfer, Spinnen und Blutegel, auf den wilden Mix der Kulturen, die Unterschiede zwischen Singapur und Malaysia, auf quietschende Matratzen in billigen Hostels, auf (hoffentlich) freundliche Menschen die meine fünfzig Worte "Bahasa Melayu" verstehen, auf Städte in denen ich mich zig mal verlaufe, auf die Geräusche des Dschungels, auf Meeres-Krabbel- und Glibberviecher (die ich dieses Mal nicht freiwillig essen werde) und äh... nein, ich freue mich nicht auf alles davon. Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, ich sei masochistisch veranlagt. Ich werde die Hitze hassen!

Auf jeden Fall wirds spannend. Und natürlich werde ich Zeit finden, hier ausführlichst darüber zu berichten.

Singapur! Oder doch Indien?

nospam@example.com (Jens) — Sun, 13 Sep 2009 15:37:33 +0200

Singapur, 1° nördlich des Äquators

Ich bin tatsächlich da. Zehntausend Kilometer von Inzlingen entfernt. Es ist abend, es hat ein wenig abgekühlt (von 31 auf 28 Grad), ich sitze in der Lobby meines Hostels und bin etwas müde von der langen Reise. Obwohl die schutzmaskenbewaffneten Leutchen am Flughafen alle Passagiere mit einer Wärmebildkamera auf erhöhte Körpertemperatur untersucht haben, bin ich nicht in Quarantäne gelandet.

von oben

Ich musste auch keinen Mundschutz tragen, so wie viele andere (wobei ich nicht rausfinden konnte, ob die andere vor sich oder die sich vor anderen schützten). Meine Halsschmerztabletten wurden bei der Einreise nach Singapur nicht als mögliche Drogen bewertet, sodass mir die Todesstrafe erspart bleibt. Puh!

Sonnenaufgang am KLIA

Vom kurzen Islam-Einschlag auf dem Flug (man kann elektronisch die Richtung nach Mekka abrufen und es gibt Faltblätter mit Hinweisen zum Beten im Flugzeug) und am Flughafen in Kuala Lumpur (Polizistinnen mit Kopftuch unterm Hütchen) bin ich nun in Singapur angekommen, der "Schweiz Südostasiens" (weil klein und teuer), dessen 5 Millionen Bewohner größtenteils chinesischer Abstammung sind.

H1N1-Screening: Ich war zum Glück nicht heiß genug

Ich war total k.o., als ich im Hostel ankam, aber ich konnte nicht schlafen, weil ich ja in einem neuen tollen Land war! Also schlenderte ich ziellos durch die Gegend, hatte Mühe dabei nicht überfahren zu werden, bis ich total durchnässt war und mich drei Mücken gestochen hatten und ich fast nen Sonnenbrand bekommen hätte. Übel!

chinesisches Essens-Ritual

Nach einem kleinen Mittagsschlaf kaufte ich ein Busticket für Mittwoch und torkelte chinesischen Trommel- und Bimmel-Klängen entgegen. Ein alter Mann im roten Kleid wedelte mit Räucherstäbchen rum und warf dann mit Baby-Bananen, Äpfeln, Nüssen, Cent-Stückchen, Süßigkeiten und Reis um sich.

Äh, was ist denn erlaubt? Und was bitte liegt hinter dieser Tür?!

Ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Ich wurde auch skeptisch beäugt. Aber dann kamen die Leute auf mich zu und drückten mir so viel Zeug in die Hände, dass ich keine mehr frei hatte, um das Treiben zu fotografieren. Der Chinese konnte nicht viel Englisch. Ein "Sieben-Monatsfest" oder sowas soll es wohl gewesen sein.

Inder am Straßenrand

Dass mein Hostel im Staddteil "Little India" liegt, merkte ich am Abend, als ich die Serangoon Road hinab bummelte. Die vereinzelten Inder, die ich tagsüber sah, hatten sich schlagartig vermehrt. 8% der Einwohner Singapurs sind Inder. Das entspricht ca. 400.000. Heute Abend habe ich sie alle gesehen.

Inder im (noch leeren) Park

Es war unglaublich. Die Bürgersteige haben nicht mehr ausgereicht, um die Inder zu tragen. Sie schwappten auf die Straße über, wurden fast überfahren. Viele Inder. Unglaublich viele Inder. Alles Männer. Klein. Dunkel. In Jeans und Hemd. Keine Frauen. Wo waren die Frauen?

Inder auf der Hüpfburg

Ich drückte mich durch die Mengen, stolperte mit zweihundert Indern gleichzeitig über die Straße. Einige indische Männer hatten sich zu Pärchen zusammen geschlossen und gingen händchenhaltend sich aneinander kuschelnd nebeneinaner her. Moment. Singapur. Homosexualität: Verboten! Keine Sittenpolizei weit und breit. Die wäre eh nicht durchgekommen bei diesen vielen Indern, die sich im Takt bollywoodscher Frauengesänge langsam in Richtung der Grünflächen drückten. Ich vermutete zunächst ein Festival, das Deepavali Hindu-Fest, aber das startet erst in ein paar Tagen. Scheint normal zu sein an einem Sonntag Abend.

Inder zu Hause?

Die Inder okkuppierten langsam alle verbliebenen Grünflächen in der Umgebung, die schon teilweise aufgrund der sitzenden Inder mehr sandfarben statt grün waren. Sie setzten sich im Kreis auf die Erde, legten ein Tuch in ihre Mitte, schmissen bunten Reis mit Gemüse darauf und aßen gemeinsam davon. Und dann war da noch so ein weißer Touri, der sich wundernd durch die Reihen bewegte und erstmal nachlesen musste, was da gerade vor sich ging.

"Verbrannt von Dengue" - nein, ich hab keine Angst. Nein. Echt nicht.

Die Frauen der ganzen Inder waren tatsächlich zu Hause. Und zwar in Indien, Bangladesch und Sri Lanka. Die Männer bekommen Zweijahresverträge in Singapur, machen die Arbeiten, die sonst keiner tun will, und versorgen damit ihre Familien. Deshalb nur Männer. Eine Frau auf Tausend Männer. Und ein Wessi auf Tausend Inder.

Als es um 19 Uhr dunkel wurde, wurden auch die Straßen leer. Alle saßen sie im Park und aßen Reis.

Einsame Straßenkatze - minutenlang wehmütig hinauf starrend zur Leuchtreklame, auf der eine Eidechse krabbelte

Deshalb ging ich nach einem kurzen Zwischenstop im Hindu-Tempel, wo ein dickbäuchiger Priester mit nacktem Oberkörper jedem kurz en Hütchen auf den Kopf setzte und dabei wild grinste, in die Essenshalle zum Abendessen. Die Dinger sind recht beliebt in Asien. Dutzende Stände buhlen mit ihren Gerichten um die Gunst der Hungernden. Man holt sich, was einem gefällt und setzt sich irgendwo hinein mitten in den Trubel. Und was man da alles kriegt: Froscheintopf, Hühnerfußsuppe, gebratene Austerneier, extra gesundes Wirbelsäulenfleisch.

Ich hab Hühnchen gegessen

Megacity

nospam@example.com (Jens) — Mon, 14 Sep 2009 16:26:26 +0200

Orchard Road

Als ich mit hunderttausend Indern durch Little India pilgerte, fragte ich mich noch, ob das wirklich das Singapur sei, das immer beschrieben wird.

Orchard Road

Sauber, modern, Weltstadt und so. Nach dem heutigen Tag - meine Füße fühlen sich so an, als wäre ich 50 km gewandert - weiß ich, dass Little India eine Enklave ist, in der alles anders läuft als in der City.

Orchard Road. Blau-grün-braun-grau.

Kaum aus der U-Bahn ausgestiegen schrie mich das moderne Singapur regelrecht an. Glänzende Hochhäuser beiderseits der begrünten Straßen. In der Orchard Road ein Shoppingcenter nach dem anderen.

"Ich bin modern"

Chanel, Louis Vitton, Boss, und viele chinesische Fashion Victims, die dort einkauften. Luxus wo man hinsah. Straßen, auf denen man tatsächlich keinen Krümel findet. Keine weg geworfene Zigarette. Keine Getränkedosen, Plastiktüten oder Flaschen. Nur die welken Blätter der zahlreichen Bäume.

Grange Road

Und selbst die wurden von den tags zuvor noch im Park gesessenen Indern zusammengefegt und entsorgt. Weiterhin pflanzen sie Bäume, pflegen die Grünanlagen, ziehen die Hochglanzcenter hoch und halten die Straßen sauber.

Baustelle Singapur

Singapur hat offenbar tatsächlich das Bestreben, zur perfekten Stadt zu werden.

Etwas traditioneller

Versucht wird dies durch extrem hohe Strafen - das Wegwerfen von Müll kann bis zu 1000 Singapur-Dollar (500 Euro) kosten - und billige Arbeiter, z.B. aus Indien. Eine höhere Polizeipräsenz oder gar Militär mit Maschinengewehren konnte ich jedoch kaum beobachten.

Verwirrende Perspektiven

Und ich muss sagen: Es ist cool, für eine kurze Zeit. Das Spazieren auf den Bürgersteigen, die meist im kühlenden Schatten liegen. Das Betrachten der Wolkenkratzer durch die Äste von Bäumen hindurch, von denen man den Eindruck hat, sie würden schon hundert Jahre dort stehen.

Ziemlich cooles Zivilschutz-Gefährt

Dazwischen immer wieder Grünstreifen, kleine Parks, winzige Flächen mit etwas Regenwald und vielen zwitschernden Vögeln. Natur und Beton in Harmonie - zumindest erscheint es dem Besucher so.

Irgendwo in Singapur

Da ich in einer Stadt meist völlig ziellos in der Gegend herum eiere, und einfach mal ne Abzweigung nehme, wenn ich fühle, dass das ne tolle Richtung sein könnte, landete ich mal wieder in einer Ecke, die ich gar nicht sehen wollte.

Hawker Centre: Riesige Auswahl, günstige Preise

Viele Luxus-Appartments, umgeben von parkähnlichen Gärten in der Grange Road, weit entfernt von der nächsten U-Bahn-Station. Hier ist es nicht so wie beispielsweise in Paris, wo man fast an jeder Kreuzung abwärts gehen kann.

U-Bahn (MRT) Station. Alle anderen sehen genau so aus.

Dafür ist die U-Bahn so wie alles andere: Sauber, funktional, sauber, sicher. Das ist keine historische Metro mit Flair, sondern ein steriles Transportsystem.

Singapore River

Die Bahnhöfe sehen alle gleich aus, funktionieren gleich, und nur die Shoppingcenter, die wie die Quengelware an Supermarktkassen oft durchlaufen werden müssen, wenn man zu den Schienen gelangen will, sind manchmal größer und manchmal kleiner.

Hotel im Colonial District

Bis ich aus der Grange Road heraus wieder den Weg in die City und zur U-Bahn gefunden hatte, waren meine Füße wundgescheuert von den blöden Sandalen, die ich aufgrund der Wärme angezogen hatte.

Das wäre in Freiburg unmöglich

Ich und Sandalen! Hat jemand von euch mich schon mal in Sandalen gesehen? Meine Füße sind das nicht gewohnt und haben sich gerächt.

Nach dem Mittagessen in einem Outdoor-Hawker-Center (für 4 Euro wird man hier satt und bekommt allerbestes Essen) fuhr ich zurück ins Hostel, um die Sandalen gegen Straßenschuhe zu wechseln.

Parlament mit passendem Hintergrund. Was war wohl vorher da?

Rising High

Zurück in der Stadt dachte ich, die höchsten Kratzer bereits gesehen zu haben. Doch dann tauchte die Skyline am Horizont auf, im Bereich der Marine Bay. Und als ich mich schließlich durch die Häuserschluchten hindurchzwängte, fühlte ich mich wie man sich vielleicht in New York City fühlt. Nur mit mehr Grün. Grün als Kontrast zum Braun der Häuser, dem Blau der Fenster und des Himmels und dem Grau der (je Fahrtrichtung) vierspurigen Straßen. Geld, Business, Luxus, Macht. Aber dafür viele hübsche Chinesinnen in fröhlich-knapper Sommerkleidung. Schön.

Sir Thomas Stanford Raffles - der Gründer von Singapur

Die Natur greift nach Beton

O-Ton alter Baum: "Gib mir meine Welt zurück, du graublauer Unhold!"

Esplanades-Konzerthalle: Das kommt bei raus, wenn man Architekten freie Hand lässt

Esplanades ganz nah

Hatte ich gestern noch gedacht, alle Inder gesehen zu haben, habe ich nun das Gefühl, alle Wolkenkratzer gesehen zu haben. Ein seltsames Gefühl. Meine Füße jammern mich gerade an, weil sie glauben, alle Straßenbeläge gesehen zu haben.

So etwas macht müde.

Zwei Löwen in Singapur

Rising (immer noch) High

Meine Interaktionen mit anderen Menschen beschränkten sich dieses Mal auf das Verwirren einer Gruppe chinesischer Teenie-Mädels, die kicherten und mir zuwinkten und mich ständig beobachteten und "Hallo" und "Bye-Bye" sagten und Angst bekamen, als ich sie etwas länger ansah. Und auf die Gespräche mit den Straßenhändlern in Chinatown. "Hello where are you from?" - "Ah, from Germany." - "I'm a Schneidermeister, you know." - "I can make you a suit - very cheap."

Sehr süß.

Into the Sky

Sie glänzen sich durch

Einer brachte mich immerhin dazu, zwei Seidenhemden zu kaufen. Er wollte 80 Dollar haben, ich hab ihm 40 geboten und wir haben uns auf 50 geeinigt.
Er war nicht glücklich darüber. Aber Gewinn wird er trotzdem noch gemacht haben, der arme Schneidermeister. Zuvor hatte er gesagt, er würde die Anzüge für Boss und Armani fertigen - und ich bekäme sowas dann für 500 Dollar statt für 1200 - das wäre doch ein echtes Schnäppchen. Außerdem hab ich - war ich tatsächlich shoppen? - bei einem anderen Schneidermeister einen japanischen Kimono gekauft. Hab ihn auch für fast die Hälfte gekriegt. Und ich gebs zu, ich hab mich überreden lassen. Die Typen haben ihr Handwerk drauf. Ich bin schwach geworden, weil da so ein tolles Tigermotiv eingestickt war.

In der U-Bahn. Ich muss jetzt doch mal so ne Durian-Frucht probieren.

Und das Ding aus Seide sich so gut angefühlt hat. Da dachte ich gar nicht mehr darüber nach, wo ich denn bitte einen Kimono anziehen sollte!

Braucht jemand von euch nen Kimono?

Nach dieser schrecklichen Erfahrung (ich hab Kleidung gekauft. Im Urlaub!) musste ich mich stärken und hab mich für Korea entschieden. Kulinarisch bin ich hier in meinem Himmel gelandet. Kurz zusammengefasst:

Chinatown

Toast und Kaffee zum Frühstück, chinesische Snacks zwischendurch, indischer gebratener Reis mit Hühnchen und Limettensaft zu Mittag, japanisches Eis am Nachmittag, Mangosaft am Abend, und schließlich koreanische Kimchi-Suppe - bei der ich merkte, dass sie das schärfste war, das ich in Korea je gegessen hatte, und dass sie hier in Singapur genau so schmeckte. Aber sie hat Kraft in meinen Körper gepresst, meine Halsschmerzen sind fast verschwunden, ich fühle mich topfit (meine Füße leider nicht), und so beschloss ich den Tag mit ein paar Nachtfotos und dem Schreiben dieses Berichts.

Und morgen versuche ich, das letzte Stückchen Regenwald zu bezwingen, das auf Singapur noch verblieben ist. Hauptsache ich bin erstmal etwas weg vom Beton.

Chinatown

Shopping in Chinatown

T-Shirt. Die Singapurer gehen selbstironisch mit den ganzen Verboten um

Kimchi-Jigae. Da werden Erinnerungen wach.

Singapur bei Nacht

Gute Nacht, Megacity

Äffchen!

nospam@example.com (Jens) — Tue, 15 Sep 2009 13:24:55 +0200

Ähm... immerhin wars abgeschlossen

Heute hab ich eine Riesenameise gesehen. Erinnert ihr euch an die Ameisen-Attacke in "Fluch der Karibik"? Ich hatte gedacht, die Ameisen dort seien hoffnungslos übertrieben, so mit fünf Zentimetern Größe. Doch die Ameise, die heute meinen Weg kreuzte, war ungefähr 3 Zentimeter lang. Ihr Kopf allein schien so groß wie unsere Ameisen insgesamt!

Zum Glück war sie allein. Denn ich war es auch.

Affenfüttern verboten

Um der Großstadt zu entfliehen (ich bin nun mal doch ein Naturbursche) bin ich heute ins Bukit Tima Naturreservat gefahren. Das ist so eine Art Touristendschungel. Ein paar Quadratkilometer Regenwald, die noch nie abgeholzt wurden. Durchzogen von vielen gut begehbaren Pfaden.

Typischer Pfad

Die Alternative für heute wäre der Zoo gewesen. Angeblich eine der Must-See-Attraktionen von Singapur. Der Zoo soll riesig sein und den Tieren viel natürlichen Lebensraum bieten. Abends, wenn die meisten Tierchen ausgeschlafen sind, gibts eine Nachtsafari in einem komplett getrennten Teil. Ich habs mir überlegt, aber mich doch dagegen entschieden. Freiheit im Zoo hin oder her:

Die Riesenameise. Leider fehlt mir der Maßstab... aber sie war monstermäßig groß!

Ich bevorzuge die Natürlichkeit. Auch wenn ich dann weniger Viecher sehe. Bukit Tima war deshalb ein guter Vorgeschmack auf die Welt des "echten" Dschungels, den ich vermutlich nächste Woche erreichen werde.

Als ich nach fast zwei Stunden Transport mit U-Bahn, Bus und schmerzenden Füßen im Reservat ankam, bemerkte ich, dass ich mein neues Seidenhemd nicht hätte anziehen sollen. Seide klebt am Körper, wenn sie nass wird. Sie trocknet zwar etwas schneller als Baumwolle, aber trotzdem ist sie nicht so gut geeignet für schweißtreibende Outdoor-Touren. Werd ich mir merken und das nächste Mal wieder meine Funktionsshirts anziehen.

Light in the Sky

Die Pfade durch den Wald waren sehr unterschiedlich angelegt. Von einem Meter platt gelatschter Breite bis hin zu schwer begehbaren und ziemlich steilen Abschnitten, auf denen man nur mit ordentlichem Körpereinsatz vorankam. Extrem vorteilhaft war, dass ich die meiste Zeit alleine war. Es konnten schon mal 20 Minuten vergehen, bis der nächste Besucher kam. Meist von weitem hörbare schnatternde und schnaufende Trampeltiere, von denen manche dort offenbar Ausdauertraining machten anstatt sich die Natur anzusehen. Klar, dass da jedes Tier Reißaus nahm.

Hier werden die Affenfütterer eingekerkert

Doch ich hatte ja Zeit. Also bewegte ich mich so leise wie möglich und blieb immer wieder eine Weile stehen, weil ich hoffte, dass die Tierchen dann rauskommen würden.

Taten sie die meiste Zeit über leider nicht. Klar, tagsüber pennen ja auch die meisten. Bei der Hitze kein Wunder. Ich jedenfalls war schon nach wenigen Minuten durchgeschwitzt und triefte aus allen Poren.

Streckt der doch die Zunge raus...

Jedoch hatte ich Glück. Gleich das erste was ich sah war ein riesiger Leguan, der direkt neben dem Weg lag und schnell abhaute, als ich mich ihm näherte. Aber er war nicht schneller als meine Kamera!

Irgendwann, als ich schon enttäuscht war, weil ich gerade mal ein Eichhörnchen und ein paar Schmetterlinge gesehen hatte, tauchte vor mir eine Affenfamilie auf, die sofort kreischend in alle Richtungen flüchtete. Aber da ich ja ein Affenfreund bin, hab ich mich auf einen Baumstamm gesetzt und gewartet. Und dann kamen sie wieder raus, begutachteten mich skeptisch, ließen sich aber nicht weiter stören. Affenfrauen mit ihren Kindern, die sich an deren Bäuchen festkrallten. Affenmänner, die sich an ihren besten Stellen kratzten. Affenkinder, die beim Fliegen durch die Baumwipfel gerne mal abstürzten. Affenopas, die ihre Familie bewachten und faul herum lagen. Es war das erste Mal, dass ich Affen in ihrem natürlichen Lebensraum sah. Sie waren soooo süß!

Affenfamilie (kleinster Teil)

Papa Affe

Wunder-Affe

Rumhäng-Affe

Kumpel-Affe

Fress-Affe

Schwitz-Affe

Steiler Pfad

Als ich mich ausgiebigst von den Äffchen verabschiedet hatte, sah ich leider keine Tiere mehr. Eine Schlange aus den Augenwinkeln. Ein paar Insekten. Klar. Nochmal eine Riesenameise, aber die Kind-Variante (nur 2 cm). Ich war rund 3 Stunden auf diesen Dschungelpfaden unterwegs. Es war toll. Ich war allein. Irgendwie abenteuerlich. Wenn der Pfad nicht gewesen wäre, hätte ich mich wie Indiana Jones gefühlt.

Sonne!

Um 15 Uhr aß ich zu Mittag. Ich habe verrückte 13 Dollar für ein chinesisches Hühnchen nach Sechuan-Art bezahlt, wo ich von jedem Stückchen noch den Knochen wegknibbeln musste. Wäh. Das erste Mal, dass ich mit dem Essen hier nicht zufrieden war.

Warnschild an Generatorstation

Für den Rückweg hab ich wieder fast zwei Stunden gebraucht. Der Verkehr hier ist einfach zu krass. Auf der anderen Seite der Straße (man braucht schon mal 10 Minuten, bis man auf der anderen Seite ist) liegt die Bushaltestelle nicht auf gleicher Höhe, sondern schon mal ein paar Hundert Meter entfernt. Und da meine Füße so beansprucht wurden, werde ich sie nun erst einmal schonen, denn ich brauche sie ja noch.

Höchster "Berg" Singapurs: 163,3 Meter!

Mit der Hitze komme ich mittlerweile gut klar. Am heftigsten spürt man sie, wenn man die Extreme wechselt: Wenn ich morgens aus meinem klimatisierten Zimmer in den Gang gehe. Wenn ich ein Shoppingcenter, den Bus oder die U-Bahn betrete. Und umgekehrt. 30 Grad. 20 Grad. 30 Grad. 20 Grad. Zuerst rennt man gegen eine heiße Wand, gewöhnt sich aber nach 5 Minuten daran. Umgekehrt beginnt man zu frieren, doch ist man nach kurzer Zeit froh darüber, dass das Hemd wieder trocknen kann.

Farbtupfer im Wald

Toller Pilz

Noch einer

Farbtupfer

"Rendezvous" - Kunst by Jens (Teil 1)

"Freeclimbing" - Kunst by Jens (Teil 2)

Wer außer mir sieht hier noch einen altersmüden Elefanten?

Doch jetzt hab ich ein Rätsel für meine Leser: Wer herausfindet, was das für ein seltsames Tier ist, das sich direkt vor mir von einem Baum auf den Bürgersteig abgeseilt hat, bekommt einen Preis

Seltsames Tier in seinem Holz-Kokon seilt sich langsam ab...

Seltsames Tier hat nach zehn Minuten den Boden erreicht

Seltsames Tier streckt Kopf raus und dreht sich um

Seltsames Tier richtet sich mühevoll auf...

...und geht davon

So, heut Abend fahr ich noch etwas in die Stadt und esse was ordentliches. Morgen gehts dann endlich nach Malaysia. Ich habe eine Verabredung mit einer mir noch (fast) unbekannten jungen Frau an einem mir (noch) unbekannten Ort zu einer mir (noch) unbekannten Zeit. Das Leben muss ja spannend bleiben

Knickschwanzkatzen

nospam@example.com (Jens) — Fri, 18 Sep 2009 17:30:22 +0200

Kuala Terenganu

Ich sitze gerade auf einem einfachen Bett in einem einfachen Zimmer in einer malaysischen Stadt namens Kuala Terenganu. Die Wände weiß, der Boden kahler Beton, über mir dreht ein Ventilator, die scheiß Moskitos suchen nach Blut an meinem verschwitzten Körper, und draußen singt der Iman der örtlichen Moschee seit Stunden seine Liedchen.

Straße in Mersing

Die letzten drei Tage bestanden aus Transport und Rumhängen. Bei der Reise von Singapur nach Malaysia muss man vor der Brücke aus dem Bus steigen, um durch den Zoll zu gehen. Nach der Brücke muss man nochmal mit allem Gepäck aussteigen und in Malaysia wieder einreisen. Dazwischen ist man vermutlich im Niemandsland.

Mode für die islamische Frau

Wenn man aus dem durchgestylten Singapur kommt, wirkt Malaysia wie stehen geblieben in der Zeit. Die Gebäude sind oft alt und zerfallen, die Straßen und Gehsteige holprig und zerklüftet. Der komplette Süden des Landes ist bedeckt von Palmölplantagen, für die der frühere Regenwald vollständig abgeholzt wurde. Malaysia ist weltweit der größte Palmöl-Exporteur, Petronas größter und reichster Konzern der Halbinsel. Auf den hügeligen Straßen überholt der Bus stinkende und verrostete Öl-Laster und muss schon mal bremsen, wenn ein paar Affen die Straße überqueren möchten.

Zimmer in Omars Backpacker Hostel

Am Mittwoch fuhr ich nach Mersing an der Ostküste und checkte in Omar's Backpacker Hostel ein. Omar, ca. 50 Jahre alt, dunkel gebrannter Bierbauch, lud mich erstmal auf einen Tee ein, sodass ich gar keine Chance mehr hatte zu verschwinden. Mein Zimmer war ein Bretterverschlag, die Betten notdürftig mit der Sprühdose desinfeziert, was die Bettwanze in der Nacht nicht daran gehindert hat, über meine Hände zu krabbeln. Zunächst war ich geschockt, nach dem vergleichsweise hohen Standard in Singapur, doch mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Nur die Hitze nachts macht mir sehr zu schaffen. In der ersten Nacht bei Omar schlief ich überhaupt nicht. Gestern hatte ich deshalb den ganzen Tag Kopfschmerzen. Letzte Nacht in einer Hütte schlief ich immerhin für ein paar Stunden.

Moschee in Kuantan

Doch zurück zu Mersing. Ich habe vor meiner Reise auf der Website joinmytrip.de eine junge Frau kennen gelernt, die gleichzeitig wie ich in Malaysia war und ebenfalls zwei Wochen reisen wollte. Wir haben zweimal telefoniert, uns ganz gut verstanden, und uns deshalb verabredet, uns am 16. September nachmittags in Mersing am Fährhafen zu treffen.

Häuschen an der Straße

Das hat auch problemlos geklappt. Daniela ist jung (20), nett und naturverbunden. Tut ganz gut, ab und zu jemandem zum Reden zu haben. Bei einem Bummel durch Mersing konnten wir uns gemeinsam wundern über die malaysischen Katzen, deren Schwanz am hinteren Ende einen Knick aufweist. Manchmal sogar zwei oder drei Knicks. Links rechts links. Bei der ersten dachte ich, sie hätte einen schlimmen Unfall gehabt, weil ihr auch ein Reißzahn fehlte und ihr die Zunge auf der Seite heraus hing.

Kurzknickschwanzkatze

Die zweite hatte nur einen kurzen Schwanz mit einem kleinen Knick, und ich dachte schon wieder, sie wäre halt auch unter ein Auto gekommen so wie mein armer Merlin. Doch als wir dann noch zig andere sahen und ich etwas darüber las, war uns klar, dass das hier spezielle Rassen sind mit Knicken in den Schwänzen. Leider hat sich nie eine so hingestellt, dass ich den Knick ordentlich dokumentieren konnte.

"Chalet" in Cherating

Mittlerweile sind wir gemeinsam per Bus die Ostküste hoch gereist. Ich denke an Omar, wie er abends nur mit einem Handtuch um seine Hüften durch sein Hostel tanzte und dabei mit den Hüften wackelte. Ich denke an den wackeligen Bus, mit dem wir von Kuantan in das Touristendörfchen Cherating gefahren sind, vorbei an den einfachen und oft zerfallenen Häusern der Landbewohner. Ich denke an die toten Quallen am Strand und an einen verrückten Abend in diesem verschlafenen Nest, das nur aus einer Handvoll Hütten und zig Urlaubsresorts bestand. Und ich denke an die witzige kleine ironische Bedienung, die mir androhte, mich zu erwürgen und in den Fluss zu werfen, wenn ich ihr das nächste Mal nicht gleich sage, dass ich den Kaffee mit Milch und Zucker haben will.

Eifersüchtiger Hund in Cherating

Wir hatten in das Matahari-Resort eingecheckt. Eine Holzhütte für 40 Ringgit, 8 Euro. Nicht mehr viele Backpacker waren in der Gegend. Im Fastenmonat Ramadan sei nie besonders viel los, erst jetzt in diesen Tagen wenn dieser endet, feiern die Malayen und verreisen. Wir bummelten mehrmals die gleiche Straße auf und ab, saßen als einzige Gäste in den Restaurants, gingen abends in eine Karaoke-Bar, in der niemand war außer einer kleinen dicken Malaysierin, die uns wild dazu aufforderte, zu dem malaysischen Tokio-Hotel-Verschnitt zu tanzen und zu singen, die uns packte und mit uns tanzte, sich totlachte als ich malaysisch sang, und die sagte, sie wolle auch so groß und schlank werden wie ich süßer Junge, sie bräuchte nur 5-7 Jahre Zeit dazu.

Sie muss auf Drogen gewesen sein.

Gestrandete, tote Quallen am Strand

Hinterher begaben wir uns noch an das Ende der Straße. Hinter dem Backpacker-Hostel mit dem coolen Namen "Shadow of the moon at half past four" gingen wir in die "Nightshade Bar", in der es nur Alkohol gab, und in der wir dummerweise auch die einzigen Gäste waren. Nur der große Malaye mit der dicken Nase und sein Kumpel waren da, gucken zusammen mit ihren gekauften Frauen Wrestling im TV. Eine der Frauen hatte ein Kleid mit einem "Die Toten Hosten - Bis zum bitteren Ende"-Sticker an, doch sie hatte keine Ahnung, was das
bedeutete.

Krebs am Strand von Cherating

Strand von Cherating

Der mit dem bescheuerten Hut in Cherating

Islamischer Friedhof in Cherating

Cherating River

Moschee in Kuala Terenganu

Wir haben glücklicherweise noch ein Busticket organisieren können, um heute aus diesem Dörfchen weg zu kommen. Haji Raya, das Ende des Ramadans, wird wohl heute und morgen gefeiert. Die meisten Busse sind daher schnell ausgebucht. Nun sind wir in Kuala Terrenganu gelandet, wo wir eine Nacht verbringen, um morgen früh um Sieben mit einem Bus, der für 40 km zweieinhalb Stunden braucht, nach Kuala Besut aufzubrechen, von wo aus wir auf die Perhentian-Inseln übersetzen werden.

Zwei bis drei Tage Paradies erwarten uns da. Weiße Strände, blaues Wasser, Dschungel und hoffentlich viele verschiedene Tierchen zu Wasser und zu Land.

Markt in Terenganu

Die Menschen hier sind freundlich. Sie lächeln herzlich zurück, wenn man sie anlacht. Die Jungs auf der Straße rufen "Hello" wenn man an ihnen vorbei geht. Seit ich mit ner Frau unterwegs bin, rufen noch mehr Hallo, zu ihr, nicht zu mir. Kein Wunder, dass ich da abgestempelt bin.

Chinatown

Tagsüber wirken die Straßen in Städten relativ ruhig, vor allem wohl jetzt während des Ramadans. Doch spätabends kommen alle raus, vor allem die jungen Leute, und jagen mit ihren Rollern über die Straßen. Leider ist heute Freitag - ganz Chinatown hatte deshalb geschlossen. Es ist auch nicht so leicht, hier ein Internet-Cafe zu finden, und dann noch eines, in dem ich meine Kamera anschließen kann, um Bilder hochzuladen. Schön daher, dass ich mein Netbook dabei habe (was übrigens recht populär zu sein scheint bei den Backpackern heutzutage). Nun muss ich "nur" noch einen Ort finden, an dem ich ins Internet kann, um diesen Eintrag hochzuladen.

Hari Raya im Paradies

nospam@example.com (Jens) — Tue, 22 Sep 2009 10:35:28 +0200

Typische Dorfhuette am Strassenrand

Hari Raya ist der Feiertag am Ende des Ramadans. Es ist nicht ganz klar, wann Hari Raya ist, das kann sich durchaus um 1-2 Tage verschieben. Das muslimische Oberkommando guckt sich abends an diesen Tagen den Himmel an, und wenn der Mond nur noch eine schmale Sichel hat, wird über Radio und Fernsehen verkündet, dass alle feiern dürfen. Nicht dass man diesen Zeitpunkt nicht auf die Minute genau berechnen könnte: "They have to be sure", sagte uns der Chalet-Betreiber. Und deshalb wurde aus dem Schnorcheltrip am Sonntag nichts, weshalb wir ihn am Montag nachgeholt haben.

Pulau Perhentian

Daniela

Hari Raya bedeutet: Alles hat geschlossen. Die Tage vor und nach Hari Raya bedeuten: Fast alles hat geschlossen. Zumindest hier auf der Insel. Zudem haben wir noch Nachsaison, was nochmal dazu beiträgt, dass hier eine Hütte nach der anderen schließt.

Coral Bay, Pulau Perhentian Kecil

Ich und Daniela sind hier im Paradies gelandet. Drei Tage. Ich habe meine Armbanduhr hier ausgezogen, obwohl ich sie sonst jede Minute trage. Das gemächliche Inselleben lässt keine Hektik zu. Wenn man keine Uhr hat, auf die man immer schauen könnte, kann man es sogar irgendwie aushalten, bis zu vier Stunden auf sein Essen zu warten.

Chalet, 3 Naechte = 12 Euro pro Person

Doch gehören wir beide nicht zu den typischen Inselbesuchern, die überwiegend aus Europäern und Amerikanern bestehen. Wir haben uns eine Hütte für 45 Ringgit (8 Euro) pro Nacht gebucht, standen frueh auf und haben gemeinsam die Insel erkundet. Dschungelpfade führen von einem Strand zum anderen und teilweise um die Insel herum. Süße kleine Ministrände sind nicht weit entfernt. Das Wasser ist klar und blau, der Dschungel kräftig grün, das Wetter gigantisch und heiß.

Kokosnusspalmen

Es ist schön hier. Zwei bis drei Tage. Man vergisst die Zeit. Wir sind durch Schwärme bunter Fische geschwommen, haben Riffhaie und Schildkröten gesehen. Leider sind die meisten Korallen um die Insel herum bereits tot. Der Tourismus schlägt mit aller Härte zu. Das einstige Paradies wird zum Vergnügungspark.

Ich liebe es, aus dem Wasser an einen einsamen Strand zu kommen, ein paar Steine zu erklimmen und in die Einsamkeit zu sehen. Obwohl ich weiß, dass hinter der nächsten Bucht wieder Leben herrscht, da wo die aufgetakelten Strandtussis herumlaufen, die teilweise auch nicht davor zurückschrecken, ihre Silikoneinlagen den konservativen Muslimen zu präsentieren, da wo momentan kaum was los ist, wo sich das abendliche Leben auf 2-3 total überfüllte Restaurants konzentriert.

Einsamer Strand

Meine Füße und Haende sind zerschlissen von den scharfen Muscheln auf den Felsen, die ich unbedingt hochkraxeln musste. Sie sind zerbissen von den Moskitos, die hier größer sind als auf dem Festland, aber nicht weniger aggressiv. Ich habe Sonnenbrand am Rücken und an den Beinen, der nur langsam wieder besser wird.

Termitenstrasse

Am Sonntag sind wir an der Küste entlang über einen schmalen Dschungelpfad um die halbe Insel, Perhentian Kecil, herum gewandert. Ich wurde von einer Termite gebissen, deren Kiefer größer war als ihr Kopf. Im Fischerdorf haben wir mit den hiesigen Knickschwanzkatzen geknuddelt und wir haben einen Leguan den Pfad kreuzen sehen, der sicherlich eineinhalb Meter lang war. Leider sind keine Äffchen hier. Doch die zweite Woche hat ja erst begonnen.

Chinesen beim Schnorcheln

Gestern dann der Schnorcheltrip mit Matt, ein paar Amerikanern und ein paar Ostblock-Tussis, die vorher mit ihrem Schminkspiegelchen da saßen und zehn Minuten gebraucht haben, um ihr Gesicht einzucremen. Die an den halben Orten, der Trip dauerte den ganzen Tag, mit ihren riesigen Sonnenbrillen auf dem Boot herumsaßen und sich nur ab und zu ins Wasser trauten. Nicht da wo die Haie waren. Sie hätten ja gefressen werden können.

Matt als obercooler Schnorcheltripbetreiber, meist mit einer Zigarette im Mundwinkel, holte einen armen Clownfisch aus deiner See-Anemone und steckte ihn in seine wassergefüllte Brille, doch er brachte ihn wieder heil zurück. Und er machte obszöne Dinge mit ein paar Seegurken, von denen wir nun immerhin wissen, dass man sie gefahrlos anfassen kann

Fischerdorf

Auch hier gibts Knickschwanzkatzen

Fischerdorfbucht

Dschungelblick

Gestern Abend, unserem letzten auf der Insel, gingen wir nachts über den Dschungelpfad an den Long Beach, weil in Coral Bay alle Restaurants geschlossen hatten. Nachdem wir zweimal den Strand hoch und runter gelaufen waren, setzten wir uns zu zwei Briten dazu, und warteten. Wir hatten auf der Insel bereits gelernt, auf das Essen zu warten. Bis zu zwei Stunden. Doch hätten wir gewusst, dass wir fast vier Stunden warten müssten, hätten wir uns ein paar Cookies geholt und sie auf der Veranda unseres Chalets gegessen.

Kueste

Aber es war spannend, nachts mit einer Taschenlampe bewaffnet durch den Dschungel zu wandern, den Pfützen auszuweichen und den Geräuschen der Tiere um uns herum zuzuhören. Wahrscheinlich hätten wir einen Herzinfarkt bekommen, wenn der riesige Leguan nachts um Eins nochmal vor uns über den Weg überquert hätte.

Ich sitze hier auf der Veranda, schreibe diesen Bericht und hoffe, dass ich ihn auf dem Festland hochladen kann. Morgen brechen wir auf in Richtung des Taman Negara, dem letzten großen Dschungel in Malaysia. Wir haben genug relaxt - jetzt beginnt das Abenteuer.

Abendstimmung

Bye Bye, Kecil

Blutegel!

nospam@example.com (Jens) — Fri, 25 Sep 2009 15:13:40 +0200

Taman Negara

Ein Teil meiner Wunden ist verheilt, neue sind hinzu gekommen. Jedes Loch an meinen Beinen und jede Schürfwunde an meinen Händen verbinde ich mit einem kleinen Erlebnis: Steine hochklettern, Höhlen erforschen, Blutegel sättigen. Die Wunden haben sich gelohnt. Ich bin erschöpft, aber glücklich. Ich habe einige Dinge getan und gesehen, die ich noch nie getan oder gesehen habe.

Getrockneter Tintenfisch in Kota Bahru

Am Dienstag sind wir von den Inseln in Richtung der Stadt Kota Bahru ganz im Norden an der thailändischen Grenze aufgebrochen. Nicht nur wir gingen diesen Weg. Andere Backpacker, darunter überraschend viele Deutsche, saßen an der Busstation herum und warteten. Niemand hatte eine Ahnung, wann der Bus kommen würde. Der Taxifahrer, der uns für 50 Ringgit fahren wollte, wurde von einem weitgereisten jungen Franzosen vertrieben, weil der ihn auf 40 Ringgit runterhandeln wollte. Obwohl der Unterschied zwischen 40 und 50 Ringgit nur 2 Euro beträgt, weigerten sich die meisten Backpacker, dies in Kauf zu nehmen und warteten lieber stundenlang auf den Bus. Nach dem ganzen Hickhack fanden wir keinen Fahrer mehr, der die 50 akzeptierte und nahmen schließlich zu viert ein Taxi für 60. Ein junger Russe auf Geschäftsreise, der sich über die einfachen Unterkünfte auf Pulau Perhentian beschwerte und eine Deutsche, die ein Urlaubssemester in Malaysia und Indonesien verbrachte.

Lokale Spezialitaeten auf dem Night Food Market

Pfeil nach Mekka in Hostel (Kota Bahru)

Dschungelzug

Am nächsten Tag bestiegen wir den Dschungelzug, der uns direkt in den Taman Negara, den größten Nationalpark Malaysias und einer der ältesten Regenwälder dieser Erde bringen würde. Wir mussten um halb Fünf aufstehen, um den Zug zu erwischen, der um 6:30 Uhr in einem 10 km entfernten und nur per Taxi erreichbaren Ort startete. Außer einer Britin, die mit zwei chinesischen Studentinnen reiste, waren wir die einzigen „Wessis“ in dem Zug.

Dschungelhalt

Entsprechend atmosphärisch war die siebenstündige Reise. Der Bummelzug hielt an ungefähr 30 Stationen, das meiste davon kleine Dörfchen in und um den Dschungel. Verkommene Hütten mit Wellblechdächern, herum liegender Müll, dazwischen etwas ganz Neues oder schon lange halb fertiges. Man hat hier oft den Eindruck, dass die Leute hier nicht sonderlich stark daran interessiert sind, schön zu wohnen. Man baut sich ne Hütte, wohnt darin bis sie zusammen fällt, und dann baut man sich eine neue.

Zwischenstop in Gua Musang

Auf der langen Fahrt standen wir eine Weile an den offenen Türen herum und sahen zu, wie der Urwald an uns vorbei fegte, wurden von großen Kinderaugen interessiert beobachtet und waren froh, nur einmal auf die Toilette gehen zu müssen. Zerschlissene Sitze, heulende Kinder, viele spannend aussehende Menschen, Urwald, Felsen, Felder, weidende Tiere. Die Zeit verging schneller als ich erwartet hatte.

Bootsfahrt in den Taman Negara

Von der Endstation in Kuala Lipis besorgten wir uns über einen schwerfälligen dickbäuchigen Touristeninformations-Menschen ein Taxi nach Kuala Tembeling und bestiegen dort mit zig anderen Wessis ein Holzboot nach Kuala Tahan, mitten in Taman Negara.

Die Bootsfahrt über den Fluss dauerte knapp 3 Stunden. Wir sahen Bäume, Bäume, Bäume, ab und zu kleine Grasstrände, eine trinkende Büffelherde, Bäume, Bäume, und noch mehr schöne Bäume.

Vorgeschmack auf den Dschungel

Baum mit Ohren

Vogelscheuchenbaum

Dauert lange, diese Bootsfahrt...

Schwimmende Restaurants in Kuala Tahan, Taman Negara

Nach dieser anstrengenden Reise, bei der alles überraschend perfekt funktioniert hatte, wollten wir so schnell wie möglich eine Unterkunft finden. Dennoch irrten wir zwei Stunden lang mit unseren schweren Rucksäcken durch den unübersichtlich angelegten Ort. Das erste Hostel war schön gelegen, hatte aber nur winzige Holzhütten mit Bodentoiletten anzubieten. Das zweite in unserer Preisklasse hatte wegen Aidilfitri (die Tage nach Hari Raya) geschlossen. Das dritte war ausgebucht. Und das vierte war wegen eines Wespennestes geschlossen. Letztlich waren wir so verzweifelt, dass wir uns schworen, die erste Unterkunft zu nehmen, die wir finden konnten. Nun übernachten wir in einem Dorm in einem kleinen Gasthaus mit 3 Doppelbetten auf rund 8 Quadratmetern. Wir hatten Glück: Auch heute am dritten Tag schaffte es der Betreiber nicht, die restlichen Betten zu vermieten. Gut. Was schlafen angeht, bin ich empfindlich.

Canopy Walkway durch die Baumwipfel

Schön, dass es hier eine Klimaanlage gibt. Nicht schlecht für 10 Ringgit pro Nacht. Zwar quaken hier nachts Riesenfrösche, deren Mööööp-Laute so laut sind wie das Muhen von Kühen, ab und zu kracht es und ein paar Hühner fallen vom Dach, morgens um Fünf wird man von den Hahnenschreien geweckt, die Betten quietschen, die Matratzen sind so durchgelegen, dass man mit dem Hintern in einer tiefen Kuhle liegt, aber ich kann schlafen. Was kaum verwundert, wenn man den ganzen Tag durch den Dschungel wandert.

Dschungelpfad

Und das ist hier wirklich genial. Gestern gingen wir um etwa 10 Uhr los und blieben rund sechs Stunden im Dschungel. Die Wege sind extrem unterschiedlich. Mal so gut ausgebaut und mit Metallplanken befestigt, dass auch achtzigjährige darauf gehen können, mal so winzig und unscheinbar, dass sie sich kaum mehr vom restlichen Wald unterscheiden, und ab und zu so schwierig, dass man sich nur mittels Seilen einen Hang hinaufziehen kann. Wir wanderten manchmal über eine Stunde lang, ohne einen einzigen Menschen zu sehen. Manchmal war der Weg von einem umgestürzten Baum versperrt und wir mussten uns einen Weg außen herum suchen.

Blick vom ersten erklommenen Huegel

Was waren wir erschöpft, als wir den ersten Hügel mit 530 Metern erklommen hatten, und wie glücklich waren wir über den Ausblick auf den riesigen Regenwald, der sich uns auf dem zweiten Hügel bot. Waehrend Daniela keine Schweissdruesen zu haben schien und auch nach stundenlangem Laufen noch trockene Kleidung hatte, schwitzte ich aus allen Poren und war spaetestens nach einer halben Stunde durchgeschwitzt.

Als es Abend wurde und uns der Pfad nach Norden statt nach Süden führte, wurde uns etwas mulmig, doch schon bald vernahmen wir den Sänger der Moschee, der zum Abendgebet rief, und hörten laute Stimmen aus der Nähe. Nach einigen Metern erreichten wir einen Nebenfluss, an dem eine Schulklasse badete. Schon nach kurzer Zeit huepfte Daniela ins braune Wasser und ich ging nach einigen Minuten (sie musste mich mehrmals auffordern) hinterher. Sehr erfrischend! Ich will nur nicht wissen, was mir da alles um die Fuesse herum geschwommen ist.

Schau mir in die Augen... kleines. Hatte ich schon erwaehnt, dass ich Insekten toll finde?

Der Taman Negara, so weit das Auge reicht

Primaten vergnuegen sich an der Wasserstelle

Spass mit Blutegeln

Den ersten Blutegel meines Lebens sah ich an einer Weggabelung an meinem Hosenbein hochkrabbeln. Ein winziges Röhrchen mit Saugnäpfen an jedem Ende, das sich jeweils mit einem Ende festsaugte, dann mit dem anderen Rüssel nach einer guten Richtung fummelte und sich schließlich mit diesem festsaugte.

Hah, der hats nur bis zur Socke geschafft!

Nach einer Weile quiekte Daniela und wir bemerkten schnell, dass wir keine andere Wahl hatten, als uns mit den Tierchen zu arrangieren. Da es nachts meist regnet und der Waldboden feucht ist, torkeln tausende Blutegel herum und suchen mit ihren Rüsselchen nach einer Mitnahmemöglichkeit. Etwa jede halbe Stunde untersuchten wir unsere Beine und entfernten die Egel so gut es ging, was nicht immer leicht war, da deren Saugnäpfe extrem gut hafteten.

Vollgesaugt mit Danielas Blut

Und natürlich schafften wir es nicht, alle zu fangen, bevor sie sich festbeißen konnten. Daniela war das erste Opfer. Ein großer Blutfleck an ihrer Hose zeigte deutlich, dass sich einer an ihrem Blut vollgesaugt hatte und dann einfach abfiel. Eklige, aber irgendwie spannende Tiere. Nicht schädlich, auch nicht schmerzhaft. Wo wir gestern noch geschockt waren, so routiniert gingen wir heute damit um. Den einen Egel, der sich bereits festgebissen hatte, ließ ich einfach hängen, bis er von selbst abfiel. Lecker.

Yeah, saug dich voll, du Sau

Ziemlich grosses Baeumchen

Heute morgen standen wir bereits um Sieben auf und erreichten nach gut zwei Stunden eine kleine Höhle. Wir hatten uns entschieden, keine Tour zu buchen und alles auf eigene Faust zu unternehmen. Zwar lernten wir so nicht die ganzen lustigen Dinge über den Dschungel, aber wir konnten unser eigenes Tempo fahren und mussten uns niemandem anpassen.

Etwas Licht in der Hoehle

Der Eingang der Höhle war eng, und in der Höhle war es noch enger. Wir quetschten uns in die Dunkelheit, krochen an dem Seil entlang, das uns als einzige Orientierung diente, und kamen in einer dunklen Höhle an, in der hunderte Fledermäuse an den Wänden hingen und wild durch die Gegend flatterten. Dann ging meine Taschenlampe kaputt und wir mussten uns mit Danielas Funzel (die immer mal wieder schlapp machte) begnügen. Dort unten war sie mutiger als ich. Ich wollte umdrehen, weil ich keine Lust hatte, in völliger Dunkelheit mit tausend Fledermäusen in einer engen Höhle festzuhängen. Doch Daniela kroch mutig durch den engen Gang unter den Tierchen hindurch und quetschte sich durch eine nur zwanzig Zentimeter hohe Spalte. Gut, dass wir beide so schlank waren!

Fledermaeuse, viele Fledermaeuse

Einmal rutschte ich auf den glitschigen Steinen aus und schürfte meine Hand auf, aber bald waren wir draußen, kletterten ein paar Steine hoch und fanden uns mitten im Dschungel wieder, wo nirgends ein deutlicher Weg zu sehen war. Nach einigen Minuten fanden wir jedoch einen winzigen, nirgends ausgeschilderten Pfad und konnten so dieses kleine, spannende Abenteuer beenden.

Dreckig, verletzt und durchnaesst. Hoehlen sind toll.

Die wenigen Tiere, die wir sahen, beschränkten sich auf Ameisen, Termiten, zwanzig Zentimeter lange Tausendfüßler, Hunderftuessler die sich zu ner Murmel zusammenrollen koennen, ab und zu einen Leguan oder Gecko, Vögel, Raupen und ganz selten mal Äffchen. Dennoch machte uns das Trekking hier extremen Spaß. Einfach genial.

Und nun hoffen wir, dass wir in diesen „Floating Restaurants“ am Fluss irgendwo was zu essen kriegen. Die meisten haben nämlich geschlossen. Aidilfitri eben.

Zurück in der Stadt

nospam@example.com (Jens) — Sun, 27 Sep 2009 11:14:11 +0200

Kuala Lumpur

Nach zwei langen Tagen im Dschungel bestiegen wir gestern wieder das Boot flussabwärts und fuhren mit einem trödelnden Busfahrer, der unbedingt eine Essen- und Pinkelpause machen musste, nach Kuala Lumpur. Wir unterhielten uns mit zwei Schwaben aus Herrenberg, die ebenfalls ungefähr den gleichen Weg wie wir gereist waren. Die typische Route: Ostküste hoch, ein paar schöne Inseln besuchen, dann ins Landesinnere, den Taman Negara genießen, und zurück nach Kuala Lumpur oder mit Zwischenstop in den Cameron Highlands – wo es Daniela heute noch hin zog, weil sie zwei Tage mehr Zeit hat als ich.

Eingang zur Petaling Street, Chinatown

Es ist dadurch zwar verständlich, aber nicht weniger faszinierend, dass man plötzlich wieder an einem weit entfernten Ort Leute trifft, die man vor ein paar Tagen das letzte Mal gesehen hat. Wie z.B. der zwei Meter große Araber, der wie ein brutaler Türsteher aussah, aber offenbar ein ganz lieber war – immerhin rannte er durch den strömenden Regen, um einen Regenschirm für seine dicht verhüllte Ehefrau zu holen. Wir sahen dieses ungleiche Paar am Strand auf Pulau Perhentian, und ein paar Tage später wieder im schwimmenden Restaurant in Kuala Tahan im Taman Negara. Und selbst vor der Nachbarschaft wird man nicht verschont.

Moderne Moschee

In einer kleinen Stadt an der Ostküste aßen wir zusammen mit einem Mädel aus Bad Säckingen und ihrem holländischen Freund zu Abend. Und die schlagfertige kleine dicke Malaysierin, die mir in Cherating aus Spaß mit Erwürgen und in-den-Fluss-werfen gedroht hatte, hatten wir völlig überraschend auf der Insel wieder getroffen – wieder in einem Restaurant, wo sie mir dieses Mal drohte, statt der lokalen Burger deutsche Männer zu essen. Wahrscheinlich stand sie total auf mich.

Fische schlappern tote Hautzellen ab. Auch ne Art Wellness.

Gestern Abend kauften wir ein paar Souvenirs im Central Market Chinatowns, handelten das Zeug auf knapp die Hälfte runter, und fuhren dann mit der Magnetschwebebahn (Monorail) ins Zentrum zu den imposant beleuchteten Petronas Towers, dem Wahrzeichen Kuala Lumpurs, rund 450 Meter hoch – schon lange nicht mehr die höchsten, aber immerhin die höchsten Zwillingstürme der Welt.

Essen im farbenfrohen Chinatown

Leider konnte ich den perfekten Platz für meine Fotowünsche nicht betreten, weil die tatsächlich nachts den kleinen Park um die Türme herum absperren. Wir kauften uns ein paar uns unbekannte Früchte (Honig-Sternfrucht, Papaya und Guava), setzten uns auf eine kleine Rasenfläche und starrten in die Höhe. Für das höchste Hochhaus, das ich je sah, wirkten die Türme dank der fehlenden Relationen dennoch eher klein auf mich – zumindest hatte ich sie mir größer vorgestellt.

Die Zeit verging recht schnell und so bekamen wir mit, wie Punkt Mitternacht die Lichter ausgeschaltet wurden und die Towers in der Dunkelheit verschwanden. Ein paar Minuten später kam ein Polizist auf seinem Moped vorbei und verscheuchte alle Anwesenden mit der Trillerpfeife. Da die Monorail auch um Elf schon zugemacht hatte (vermutlich um zu verhindern, dass zu viele Malayen bis spätnachts Party machen) und wir zu geizig waren, ein Taxi zu nehmen, gingen wir eben zu Fuß.

Petronas Towers

Einer der beiden Tuerme

Spass muss sein

Jaja, Hari Raya Aidilfitri...

Kuala Lumpur, so lebendig es auch ist den Tag hindurch, wirkt nach Mitternacht wie ausgestorben. Nur in ein, zwei Straßen tobte noch das Nachtleben. Viele Autos, Chinesinnen in knappen Miniröcken, Discos und Bars mit bebender Musik. Nachts um Zwei waren wir zurück in unserer fensterlosen Schuhschachtel für 35 Ringgit. Der Betreiber des Hostels hatte uns gleich nach dem Aussteigen aus dem Bus ein sehr professionell gestaltetes Flugblatt in die Hand gedrückt und uns dorthin begleitet. Es ist nicht schlecht, aber ich fand es hier sehr deutlich und faszinierend, was ein guter Fotograf aus einem Ort herausholen kann.

KL-Monorail (Magnetschwebebahn)

Heute Morgen verabschiedete ich mich von Daniela, die mit dem Bus in die Cameron Highlands aufbrach. Abschiede sind scheiße, vor allem dann, wenn man zwei Wochen lang jede Minute mit dieser Person verbracht hat. Ich fühlte mich leer und allein gelassen, als hätte man etwas aus mir herausgerissen. Eine Zeit lang hatte ich nicht mal mehr sonderliche Lust, die neue Stadt zu erkunden, riss mich aber dann zusammen und wanderte los, bis mir die Füße weh taten – was ziemlich schnell geschah, da die Bahnstationen hier sehr weit auseinander liegen und ich mich natürlich wieder mal verirrt hatte und mir ein redseliger malaysischer Versicherungsvertreter wieder auf den rechten Weg helfen musste.

Smog von oben

Dann bestieg ich den KL Tower (ich muss in jeder großen Stadt auf nen Turm hoch) und ärgerte mich über die 38 Ringgit, die ich dafür bezahlen musste. Inbegriffen in diesen waghalsigen Preis waren 300 ml Wasser, der Eintritt ins „Animal Paradise“ (wo Schlangen und Affen in kleinen Glaskästen zur Schau gestellt wurden – ich fand das schrecklich und war schnell wieder raus), eine Eintrittskarte zum F1-Simulator-Fahren (ja super) und noch eine Karte fürs Ponyreiten. Geht’s noch? Ich wollte nur auf den blöden Turm hoch!

Smog von oben, Teil 2

Perspektiven

Ich kämpfte mich nach Little India durch und aß in einem malaysischen Restaurant, wo ich der einzige westliche Gast war. Es gab ein riesiges Mittagsbuffet, ich hab meinen Teller voll beladen mit allen möglichen bekannten und unbekannten Dingen und nur 6 Ringgit inklusive einem halben Liter Orangensaft für alles bezahlt. Für eine Gruppe malaysischer Mädels in schwarzen Kopftüchern (die allerdings mit irgendwelchen Jungs da waren), war ich so eine Art Attraktion.

TOT! Die einzige Strafe fuer Drogendealer in Malaysia. Sei vorgewarnt! -- An der Mauer eines herunter gekommenen Gefaengnisses. Hoffentlich nicht mehr in Betrieb...

Ich weiß gar nicht warum, hier schwirren so viele „Fremde“ rum, aber die Leute finden es anscheinend doch immer wieder toll, mal einen Ausländer zu sehen, der in den einheimischen Restaurants isst. Zwei von denen versuchten offenbar, mit ihren Handys Fotos von mir zu machen, wenn ich weg sah, und eine, die hübscheste (so weit man das bei der Ganzkörperverhüllung sagen konnte) sah mich immer wieder lächelnd an, ab und zu hielt unser Blickkontakt viele Sekunden lang, und ich lächelte zurück und sah wieder weg. Bis sie schließlich mit ihrem Macker verschwand.

Malaysier zeigen gerne Flagge

Ein heftiger Regenschauer hat mir dann endgültig die Lust geraubt, noch mehr zu sehen. Ich habe das versmogte Stadtleben nun wieder aufgesaugt, mich in das hektische Treiben auf den Märkten geschmissen, hunderte Händler die mich von der Seite anmachten ignoriert.

Auf Klos gibts nur den Wasserschlauch. Und sie kosten Geld!

Ich habe die alten zerfallenen Häuser gesehen, ich habe das moderne KL gesehen, und nun sitze ich im Hostel, warte darauf, bis es Abend wird und spreche mit einem jungen Japaner, der mit seinem Fahrrad und seinem Fußball durch China und ganz Südostasien gefahren ist. Um Mitternacht geht mein Flug zurück ins kalte Deutschland. Die letzten zwei Wochen waren einfach genial, und nun erwartet mich wieder das normale Arbeits- und Single-Leben. Was solls, genau das bin ich ja gewohnt

Frische Fruechte in Chinatown

Die Tuerme sind schon das coolste in KL...

Manchmal gibts auch Gruen im Grau. Ein Hauch von Singapur.

Zu Hause

nospam@example.com (Jens) — Tue, 29 Sep 2009 16:07:31 +0200

Ich bin zurück auf meiner Couch. Die Wäsche ist gewaschen, der Kühlschrank ist immer noch leer, aber Lancelot hat mich wieder in sein Herz geschlossen, nachdem ich ihn zwei Wochen alleine gelassen hatte. Sein Kopf wurde von einer Zeckenkolonie heimgesucht. Ich war eine Stunde lang damit beschäftigt, 20 Zecken, von winzigen Babys bis zu zwei großen Mamas, zu entfernen. Heute ist er so glücklich, dass er mich keine Sekunde aus den Augen lässt und ständig Körperkontakt sucht. Hach ja.

Die zwei Wochen in Malaysia fühlen sich an als wären es vier gewesen. So viele Eindrücke, so viele Menschen, so viel Natur, so viel Stadt. Vieles bleibt hängen. Vor allem die Freundlichkeit. Es tut gut, wenn man auf der Straße geht, jemandem ins Gesicht schaut, und der anfängt zu lächeln. Einfach so. Und trotzdem habe ich es am letzten Tag noch geschafft, dass ein malaysischer Student "Fick dich" zu mir sagte. Auf Deutsch!

Ich hatte in einem Laden bezahlt und die Verkäuferin wollte die 5-Ringgit-Note, die einen kleinen Riss hatte, nicht annehmen, weshalb ich ihr einen anderen gegeben hatte. Der Laden befand sich in der Nähe der Markstände, wo man auf jedem Meter angelabert wird. Handtaschen hier, Parfüms da, kopierte Filme dort. Außerdem war ich genervt, wollte nur ins Internet-Cafe. Ich hörte wie jemand "Hey, hallo" rief, und ich tat einfach so, als hätte ich es nicht gehört, weil ich dachte, es wäre einer dieser Marktleute. Und plötzlich stand so ein junger bebrillter Malaysier neben mir und hielt mich regelrecht fest. Er redete sehr schnell auf Englisch, warf mir vor, was mir denn einfalle, ihn einfach so zu ignorieren, wo er doch nur fragen wollte, warum die Dame meinen Fünfer nicht angenommen hatte. Ich sagte ihm, ich hätte gedacht, er sei ein Verkäufer, was ihn nur noch mehr in Rage brachte. Er sagte, ich sei doch ein typischer Tourist, der sich in einem fremden Land so benimmt wie zu Hause, einfach alle Leute ignoriert und keine Lust hat, sich auf den hiesigen Lebensstil einzustellen. Als ich noch ein paar Mal versucht hatte, ihm freundlich zu begegnen und ihm zu erklären, dass es ein Mißverständnis war und ich nicht viel Zeit hätte, nervte er mich irgendwann so sehr, dass ich mich von ihm abwendete und einfach weiterging, woraufhin er mir ein schnelles "Fick dich" zuwarf und in der Menge verschwand. Was es nicht alles gibt

Ich habe diesen Urlaub wirklich genossen. Habe die Großstädte erlebt, bin durch Fischschwärme geschnorchelt und habe rund 20 Liter Schwitzwasser im Dschungel verteilt. An die Hitze hatte ich mich irgendwann gewöhnt, und im Flugzeug, das auf gefühlte 18 Grad klimatisiert war, habe ich richtig gefroren! Alle anderen holten ihre Winterkleidung raus, aber ich hatte ja nichts dabei, weshalb ich mir mit zwei Decken behelfen musste. Mein Flug war zweieinhalb Stunden zu spät, er dauerte 12 Stunden, natürlich konnte ich nicht schlafen, das Bahnticket war verfallen und ich durfte für 70 Euro (!) ein neues kaufen, doch irgendwann kam ich glücklich zu Hause an.

Es ist faszinierend einfach, in Malaysia und Singapur zu reisen. Fast jeder spricht Englisch. Das Preisniveau ist genial. Essen für 1-2 Euro. Schlafen für 2-10 Euro. Reisebusfahren für 3-12 Euro. Kein Wunder, dass man überall Backpacker, darunter viele Deutsche, trifft. Die dann auch noch meinen, es wäre alles so teuer in Malaysia, wenn man es mit Thailand oder Vietnam vergleiche. Ich schätze, dass ich für die zwei Wochen incl. Flug, Transport, Unterkunft, Essen, Souvenirs und ein paar gekaufte Klamotten nicht mehr als 1500 Euro ausgegeben habe.

Das alles hat richtig Lust in mir geweckt, Südostasien wieder einmal zu entdecken. Natürlich gabs auch negative Dinge, wie z.B. Fußgänger in den Städten zu sein, die nervigen Moskitos und Blutegel (wobei ich letztere ja schon wieder witzig fand nach ner Weile), die schwüle Hitze, die ganzen geschlossenen Restaurants und Hostels... aber die positiven Erlebnisse überwiegen bei weitem.

Ich werds ganz sicher wieder tun